袙

正式名称は袙衣（あこめぎぬ）と言い、肌着と表着の間に「相籠めて」着ることから、その名があるという。

男性が束帯装束に着用するもので（明治以降は皇族のみ着用）、例外的に宮中に仕える少女が成人用の袿の代用として複数枚用いた。

特に、砧打ちや板引などの加工を施した袙を「打衣」（うちぎぬ）と呼ぶ。

身頃は着物の原則に従い二幅で、垂領（現在の着物と同じ前で打ち合わせるタイプ）、袖は広袖と言って袖口が広く、袍などと違って布一幅分（袍などは一幅半）である。

脇は縫っておらず(少女用のものは脇を縫う)腰までの丈で、材質は平絹か綾の紅色のものを用いて袷仕立てにする。

ただし、夏場は寒暖調節のために「ひへぎ」と言って裏地を剥いだり、冬は綿入れ仕立てにすることもあった。

男子のものは紅を本来とするが、年齢により「染袙」と称して萌黄・蘇芳・薄色などを用いた。

また、少女が着用する場合は袿に準じて襲の色目を構成した。

一方で、袙は歴史的に複雑な推移を辿ってきたとする以下の指摘もある^[1]。

①漢字表記では「袙」と「衵」の2つの表記が併存している。また、「阿古女」という当て字表記もある^[2]。

②『枕草子』「今内裏の東をば」には「（背の高い）定澄僧都に袿なし。（背の低い）すくせ君に衵なし」とあるため、本来は男女・上下（着）の区別なく、袿は丈の長い衣、袙は丈の短い衣を指した、と考えられる（袙は丈が短いために女性や子供が着る可能性が多かったことは考えられる）。なお、同じ「文字に書きてあるやうあらめど心得ぬもの」において、文字と対象物が結びつかないものとして「衵」が挙げられている。

③現存する室町時代の衵を見ると、170cm以上の丈のあるものが残されており、『枕草子』が意味している袙とは明らかに別物になってしまっており、名称と対象物（衣）の関係が変化したとしか考えられない。