Dante (colección)

La religión siempre ha sido un tema recurrente en la obra de McQueen, pero quizás sea en esta colección donde la vemos con mayor intensidad. La figura de Dante Alighieri (que da nombre a esta colección) y su visión personal del infierno y el más allá, desarrollada en su famosa obra «La Divina Comedia», ayudaron a McQueen a crear el concepto inicial del desfile. Las leyendas que rodearon al arquitecto barroco inglés Nicholas Hawksmoor, diseñador de la Christ Church en Spitalfields (el recinto utilizado para el desfile), sobre sus conexiones secretas con el satanismo fascinaron a McQueen. La oscura y macabra fotografía de Joel-Peter Witkin también fue una gran influencia para esta colección, especialmente sus autorretratos en los que lleva una máscara negra con un crucifijo entre los ojos; más tarde, esta máscara sería recreada para la colección.^[2] La guerra estaría presente en esta colección; McQueen se inspiraría en el trabajo del fotoperiodista Don McCullin, quien inmortalizó escenas extremadamente angustiosas de la guerra de Vietnam durante la década de 1960. Las imágenes de McCulin fueron impresas ilegalmente por un amigo en el Central Saint Martins College of Arts and Design (donde estudió McQueen). Con esta colección McQueen quiso hacer un comentario sobre la relación entre la guerra y la religión; Según el diseñador: "Creo que la religión ha causado todas las guerras del mundo, por eso desfilé en una iglesia".^[3] Isabella Blow, editora de moda británica y amiga descubierta de McQueen, también fue una gran influencia para la colección, ya que su gusto por la estética y la moda victorianas estaban presentes en las prendas.

El encaje fue quizás el tejido principal de esta colección, no solo usado en vestidos, sino también en velos y máscaras que cubrían los rostros de las modelos. El denim y la lana también se usaron para la colección, muchas veces como vestidos y suéteres que se cortaban dejando ver el pecho y las caderas de las modelos. La colección también incluyó corsetería y joyería diseñadas por Shaun Leane (joyero) (miembro habitual del equipo de McQueen). El diseñador de alta costura Philip Treacy también colaboró en esta colección diseñando tocados que simulaban altares y calaveras. Los colores seleccionados para esta colección fueron el negro (ya que en muchas culturas es un símbolo de muerte y luto), el blanco o hueso (símbolo de pureza) y el morado suave o lila (el color del medio luto victoriano).^[4] También se utilizaron estampados de patrones clásicos victorianos y cuadros de McCulin en algunas de las prendas. Esta colección estuvo compuesta por 82 looks y fue la primera vez que McQueen incluiría ropa masculina.^[5] Además, varios editores de moda concluyeron que esta colección tenía más piezas ponibles que las colecciones anteriores de McQueen, haciéndola más accesible para compradores y críticos.

"Dante" se presentó en la Iglesia de Cristo de Spitalfields (este de Londres). McQueen eligió este lugar por su inquietante pasado. La iglesia fue diseñada por Nicholas Hawksmoor en el siglo XVIII y, desde entonces, ha sido objeto de controversia, ya que existe la creencia generalizada de que Hawksmoor tenía vínculos con el satanismo. Un siglo después, este lugar sería un punto de referencia central en la investigación de los asesinatos de Jack el Destripador ya que todos los asesinatos atribuidos al asesino fueron perpetrados en los alrededores de esta iglesia.^[6] McQueen usó estos hechos para crear cierta tensión entre las modelos. La pasarela se construyó en forma de crucifijo, y la música seleccionada para el espectáculo incluyó el "Adagio para cuerdas" de Samuel Barber^[7] mezclado con piezas de canto gregoriano, hip hop,^[8] Paint It, Black de The Rolling Stones y muestras de la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

El desfile presentó varias piezas icónicas de la carrera de McQueen. Incluyó numerosas versiones del entonces famoso "Bumster" (un diseño personal de McQueen de pantalones y faldas con un tiro extremadamente bajo que dejaba ver la parte inferior de la espalda de las modelos), que ya se había presentado en colecciones anteriores. Fue la primera vez que McQueen utilizó telas vaqueras lavadas con ácido; la siguiente ocasión sería en su colección Otoño/Invierno de 1997. Esta tela se asoció con las bandas punk y skinhead del East End de Londres.^[9] El corsé con el que Honor Fraser cerró el desfile (un corsé lila de seda personalizado con encaje negro y cuello extremadamente largo)^[10] ha presentado una de las piezas más icónicas de McQueen, ya que introdujo aspectos arquitectónicos en prendas de alta costura por primera vez en la obra de McQueen.^[11] Debra Shaw desfiló luciendo una camisa victoriana de hueso, una falda larga de terciopelo y una de las máscaras de Witkin creadas para el desfile.^[12] Este desfile supondría la primera colaboración de McQueen y Kate Moss;^[7] ella Llevaba una chaqueta de cuero de gran tamaño, un vestido con una de las fotos de McCullin impresa y un top de McCullin con un bustier.^[13][14][15] Varias modelos lucieron piezas de joyería y sombreros que parecían crucifijos y astas diseñados por Shaun Leane y Philip Treacy. Muchas modelos no eran profesionales; McQueen utilizó a club kids del East End para este desfile.^[11]