Reforma del vestuario victoriano

La moda de las décadas de 1850 a 1880 acentuaba los grandes miriñaques, los voluminosos polisones y los bustos acolchados con cinturas diminutas ceñidas mediante corsés moldeados al vapor.^[4] El uso excesivo (Tightlacing) del corsé se convirtió en parte de la controversia: los reformistas del vestuario afirmaban que el corsé era fruto de la vanidad y la necedad, además de perjudicial para la salud. Entre estos riesgos que se mencionaban se incluían daños y desplazamientos de los órganos internos, infertilidad, debilidad y un deterioro general de la salud. Quienes defendían el corsé argumentaban que era necesario para vestir con elegancia y que tenía sus propios placeres. El historiador de la moda David Kunzle teorizó que algunas entusiastas del uso excesivo del corsé podrían haber experimentado placer sexual al usarlo o al frotarse contra la parte delantera del mismo, lo que contribuyó a la indignación moral contra esta práctica.^[5] Médicos, entre ellos Alice Bunker Stockham, desaconsejaban su uso a sus pacientes, especialmente durante el embarazo. La reformista y activista Catharine Beecher fue una de las pocas que desafió las normas de decoro y habló sobre los problemas ginecológicos derivados del uso prolongado del corsé, en particular el prolapso uterino.^{[6] [7]} La historiadora feminista Leigh Summers expuso su teoría de que parte del pánico moral provenía de la idea común, aunque tabú, de que el uso del corsé ajustado podía utilizarse para inducir un aborto.^[8]

Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos por la templanza y abolicionista, con experiencia en oratoria y activismo político, exigían poder llevar una ropa práctica que no restringiera su libertad de movimiento.^[9] Por su parte, quienes apoyaban la moda sostenían que los corsés mantenían una figura erguida y "buena", como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada. Las reformistas del vestuario argumentaban que la moda femenina no solo era perjudicial para la salud, sino que era "el resultado de una conspiración masculina para someter a las mujeres cultivándolas con una psicología propia de la esclavitud". ^[10] Argumentaban que un cambio en la moda podría transformar la posición de la mujer, permitiéndole mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la posibilidad de trabajar a cambio de un salario, así como libertad de movimiento y comodidad.^[11]

Las reformadoras de la moda promovieron el corpiño de emancipación, o corpiño de libertad, como sustituto del corsé. El corpiño de emancipación era un chaleco ajustado, abotonado al frente, con hileras de botones en el bajo a los que se podían sujetar enaguas y una falda. El torso soportaba el peso de las enaguas y la falda, no solo la cintura (ya que la inconveniencia de que el peso de faldas y enaguas voluminosas recayera sobre una cintura estrecha —en lugar de colgarlas de los hombros— era un punto que las reformadoras de la moda debatían).^[12] Los corpiños debían ser ajustados por una modista pero los patrones podían encargarse por correo. La médica Alice Bunker Stockham criticó duramente el corsé y dijo del corsé de embarazo: "El mejor corsé de embarazo no es un corsé en absoluto". El "mono de la emancipación bajo franela" se vendió por primera vez en Estados Unidos en 1868. Combinaba una camisa y unos calzoncillos (mallas) en la forma que hoy conocemos como mono. Aunque se diseñó inicialmente para mujeres, el mono también fue adoptado por los hombres usándose como ropa interior de invierno.

En 1878, el profesor alemán Gustav Jaeger publicó un libro donde afirmaba que solo la ropa hecha de pelo animal, como la lana, favorecía la salud. El contable británico Lewis Tomalin tradujo el libro y abrió una tienda que vendía el Sistema Sanitario de Lana del Dr. Jaeger, que incluía monos de lana de punto. Estos pronto se conocieron como "Jaegers" y fueron muy populares.

No está claro cuántas mujeres, tanto en América como en el continente europeo, usaron estos llamados corpiños "reformistas". Sin embargo, la fotografía de retrato, la literatura de moda y los ejemplos que se conservan de las propias prendas interiores sugieren que el corsé fue casi universal como prenda de uso diario por mujeres y jóvenes (y numerosos hombres elegantes) hasta la década de 1920, cuando las fajas comenzaron a imponerse.^[13]

El resultado principal de este movimiento parece ser la evolución, más que la eliminación, del corsé. Debido a la preocupación pública por los corsés y el uso excesivo de corsés, muchos médicos se convirtieron en corseteros ya que ayudaban a sus pacientes a colocarse corsés para evitar los peligros de los corsés mal ajustados e, incluso algunos, diseñaron corsés. Roxey Ann Caplin se convirtió en una reconocida corsetera, con la ayuda de su esposo, médico, para crear corsés que, según ella, eran más respetuosos con la anatomía humana.^[8] Inès Gaches-Sarraute diseñó el corsé de frente recto en respuesta a los problemas ginecológicos de sus pacientes, causados por el uso del corsé. El diseño buscaba reducir la presión sobre el abdomen y mejorar la salud en general. La nueva silueta en forma de S creada por este diseño se popularizó rápidamente entre las casas de moda a principios del siglo XX.^[13]

El resultado más famoso de la reforma del vestuario es el traje bloomer. En 1851, una activista por la templanza de Nueva Inglaterra llamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adoptó lo que consideraba una vestimenta racional: pantalones holgados recogidos en los tobillos, similares a los que usaban las mujeres de Oriente Medio y Asia Central, combinados con un vestido o falda corta y un chaleco. Mostró su nueva vestimenta a la activista por la templanza y sufragista Elizabeth Cady Stanton, quien, encontrándola práctica y favorecedora, la adoptó de inmediato. Vestida así, visitó a otra activista, Amelia Bloomer, editora de la revista por la templanza The Lily. Bloomer no solo lució el traje, sino que lo promovió con entusiasmo en su revista. Más mujeres adoptaron esta moda y pronto fueron apodadas "Bloomers". La reforma del vestuario contó con el apoyo de una campaña de la Asociación Nacional para la Reforma del Vestimenta, fundada en 1856.^[14]

Lucharon durante algunos años, pero fueron objeto de burlas en la prensa^{[15] [16]} y acoso callejero.^[17] Los sectores más conservadores de la sociedad protestaban porque las mujeres habían "perdido el misterio y el atractivo al deshacerse de sus túnicas". ^[18]

La propia Amelia Bloomer abandonó esta moda en 1859, afirmando que un nuevo invento, la crinolina, constituía una reforma suficiente y que podía volver a la vestimenta convencional. El traje bloomer desapareció temporalmente ya que reaparecería mucho después (en una forma diferente), como traje deportivo femenino en la década de 1890 y principios de la de 1900.

En la década de 1870, un movimiento principalmente inglés liderado por Mary Eliza Haweis buscó la reforma del vestuario para realzar y celebrar la forma natural del cuerpo, buscando las líneas más sueltas de las épocas medieval y renacentista. Con esta nostalgia por modas más cómodas, el movimiento del vestido estético criticó la ropa de moda por su rigidez y buscó que la confección y el adorno de una túnica complementaran con buen gusto la forma natural del cuerpo.^[19]

La Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a los complicados vestidos victorianos, con su silueta antinatural basada en corsés y aros rígidos, considerándolos feos y poco honestos. Algunas mujeres vinculadas al movimiento adoptaron un estilo revival basado en influencias medievales idealizadas, como mangas abullonadas estilo Julieta y faldas con cola. Estos estilos se confeccionaban con tintes vegetales de colores suaves, se adornaban con bordados a mano al estilo de la costura artística, presentaban sedas, diseños orientales, colores apagados y carecían de una cintura marcada.^[20]

El estilo se difundió como una "antimoda" llamada "vestido artístico" en los círculos literarios y artísticos de la década de 1860, decayó en la década de 1870 y resurgió como "vestido estético" en la década de 1880, donde dos de sus principales defensores fueron el escritor Oscar Wilde y su esposa Constance, quienes impartieron conferencias sobre el tema.^[21] En 1881 se fundó en Londres la Sociedad del Vestido Racional. Esta sociedad defendía las faldas pantalón como una prenda más práctica, pero su presidenta y cofundadora, Lady Florence Harberton, fue más allá: cuando montaba en bicicleta, vestía el "vestido racional" completo, que consistía en una falda más corta sobre pantalones anchos.

El Movimiento de reforma del vestuario se extendió desde Estados Unidos y Gran Bretaña a los países nórdicos en la década de 1880 y desde Alemania a Austria y los Países Bajos. El tema se abordó internacionalmente en el Congreso Internacional sobre el Trabajo y los Esfuerzos de la Mujer en Berlín en 1896, en el que participaron Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Rusia, Suecia, Suiza y Hungría.^[22]

En Austria, el movimiento de reforma del vestido estuvo conectado con el movimiento Arts and Crafts, cuando la Secesión de Viena fue fundada en 1897 por artistas progresistas en oposición a la Künstlerhaus.^[23]

Josef Hoffman, Koloman Moser, Otto Wagner, Alfred Roller y Hermann Bahr apoyaron la reforma del vestido, que expresaron en los Dokumente der Frauen en 1902, y algunos de ellos contribuyeron con diseños de vestidos de reforma.^[23] Se dice que Gustav Klimt y Emilie Flöge colaboraron en el diseño de moda reformista. Además este tipo de ropa se asoció con la Wiener Werkstätte.^[24]

En Dinamarca, el traje bloomer se adoptó como vestimenta deportiva femenina para patinaje sobre hielo ya en la década de 1860. Si bien no se fundaron sociedades de reforma del vestuario independientes, la sociedad de derechos de la mujer Sociedad Danesa de Mujeres abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma del Vestimenta en la década de 1880; publicaron su propio folleto, Om Sundheden og Kyindedraegten, colaboraron con Estocolmo y Oslo en el diseño de trajes de reforma y su exhibición, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888.^[25]

En Finlandia no se fundaron sociedades de reforma del vestido separadas pero la sociedad de derechos de la mujer Suomen Naisyhdistys abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma del Vestido en la década de 1880; realizaron conferencias en muchas ciudades finlandesas, lograron que fuera aceptado como ropa deportiva en las escuelas de niñas de la capital en 1887 y recibieron la gran medalla de plata por su uniforme para niñas las niñas escolarizadas en la exposición de la Sociedad Higiénica Rusa en San Petersburgo en 1893.

En Francia no hubo sociedades de reforma del vestuario por la gran importancia de la industria de la moda francesa, que se oponía frontalmente a dichas reformas.

Aunque se debatió por organizaciones francesas de derechos de la mujer, no se le dio prioridad hasta el auge del ciclismo en Francia en la década de 1890. Fue entonces cuando las mujeres adoptaron el traje bloomer con pantalones y sin corsé como ropa deportiva.^[22]

Finalmente, influenciada por el movimiento de reforma del vestido, la industria de la moda abolió el corsé en la década de 1910.

Alemania fue uno de los países líderes de la reforma en el siglo XIX, como parte integral del gran movimiento de reforma sanitaria Lebensreform, que abogaba por una reforma sanitaria en la vestimenta tanto para mujeres como para hombres, respaldada por profesionales médicos y científicos como Gustav Jaeger y Heinrich Lahmann. Se defendió que se eliminaran los corsés del vestuario femenino y el uso de los pantalones.^[22]

El movimiento feminista, sin embargo, no abordó el tema hasta después del Congreso Internacional de Mujeres celebrado en Berlín en septiembre de 1896. Dos semanas después se fundó la asociación alemana para la reforma del vestuario, Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung (Asociación General para la Mejora de la Vestimenta Femenina). Su primera exposición tuvo lugar en abril de 1897 en Berlín, donde 35 fabricantes presentaron propuestas de reforma. Desde 1899, incluso existió una exposición permanente en Berlín con ejemplos de "ropa femenina mejorada". Al igual que sus homólogas en Austria, los Países Bajos y los países nórdicos, esta asociación se centró en la reforma de la ropa interior femenina como el objetivo más realista, principalmente en los corsés. El movimiento alemán logró influir en la opinión pública hasta tal punto que una de sus figuras más destacadas, Minna Cauer, informó en 1907 que la industria alemana del corsé atravesaba dificultades debido a la disminución de su uso.^[22]

Utako Shimoda (1854-1936), activista por los derechos de la mujer, educadora y reformadora de la vestimenta, consideraba que el kimono tradicional era demasiado restrictivo, ya que impedía que las mujeres y las niñas se movieran y participaran en actividades físicas, lo que era perjudicial para su salud. Si bien la vestimenta occidental se estaba adoptando en esa época, también pensaba que los corsés eran restrictivos y perjudiciales.^[26] Utako Shimoda había trabajado como dama de compañía de la emperatriz Shōken de 1871 a 1879.^[27] Adaptó la vestimenta de las damas de compañía de la corte imperial japonesa para crear un uniforme para la Universidad Femenina Jissen. Durante el período Meiji (1868-1912) y el período Taishō (1912-1926), otras escuelas femeninas también adoptaron el hakama.^[26] Se convirtió en el uniforme escolar para las escuelas secundarias en Japón,^[28] aunque más tarde fue reemplazada en su mayoría por uniformes occidentales de estilo marinero.

Inokuchi Akuri también diseñó ropa deportiva para niños.

En los Países Bajos, el interés por el tema surgió tras la fundación de la sociedad de reforma del vestido en Alemania. En 1899 se fundó la sociedad holandesa de reforma del vestido Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV).^[22]

Esta sociedad organizó conferencias, participó en exposiciones y trabajó con diseñadores para producir una nueva moda para las mujeres que fuera atractiva además de cómoda y saludable.^[22]

Si bien en Noruega no se fundaron sociedades de reforma del vestido, la sociedad de derechos de la mujer Norsk Kvinnesaksforening abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma del Vestido a partir de la década de 1880; colaboraron con Estocolmo y Copenhague en el diseño de trajes de reforma y su exhibición, especialmente durante la Exposición Nórdica de 1888.

Noruega fue uno de los países donde el interés y el éxito en este tema fueron mayores. El médico Lorentz Dietrichson, figura destacada en la abolición del corsé durante la controversia que se desató en Suecia y Noruega, impartió una conferencia en Noruega en 1886 a favor de la reforma del vestuario, ayudando al movimiento sueco de reforma en el que él mismo participaba. La sociedad sueca exhibió con éxito su propuesta en Oslo, lo que despertó el interés de la Norsk Kvinnesaksforening, iniciando el movimiento en Noruega ese mismo año, al igual que en Suecia. Johanne Biörn impartió conferencias en las escuelas de Oslo, y la diseñadora noruega Kristine Dahl cosechó éxitos no solo en su país natal, sino también en Suecia, convirtiéndose en figura clave del movimiento de reforma del vestuario.

Suecia fue una nación líder del movimiento de reforma del vestuario, ya que el movimiento llegó primero a Suecia y desde allí se extendió a Dinamarca, Finlandia y Noruega.

En 1885, el profesor Curt Wallis trajo consigo del extranjero el libro en inglés sobre reforma del vestuario , Dress and Health, que Oscara von Sydow tradujo al sueco como Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor*. Tras un discurso de Anne Charlotte Leffler en el club femenino Nya Idun, la asociación Amigos de la Artesanía encargó a Hanna Winge el diseño de un traje de reforma, confeccionado por Augusta Lundin y exhibido públicamente, lo que dio mayor visibilidad al tema. En 1886 se fundó la Sociedad Sueca para la Reforma del Vestuario.^[29]

Tras un intento inicial de lanzar un vestido, se centró en la reforma de la ropa interior femenina, en particular del corsé. Tuvieron correspondencia con su equivalente en Gran Bretaña, así como con el movimiento estadounidense de reforma del vestuario de Annie Jenness Miller.^[22]

El movimiento de reforma del vestuario sí logró cierto éxito en Suecia; en la década de 1890, las alumnas de las escuelas suecas ya no usaban corsés y la diseñadora de moda sueca Augusta Lundin afirmó que sus clientas tampoco los usaban.

Aunque el movimiento de reforma del vestido victoriano en sí mismo no logró implementar un cambio generalizado en la moda femenina, los cambios sociales, políticos y culturales de la década de 1920 consiguieron el cambio en la vestimenta.^[30]

Con las nuevas oportunidades para la educación superior femenina, la enmienda del sufragio nacional de 1920 y el aumento de las opciones profesionales públicas para las mujeres durante y después de la Primera Guerra Mundial, la moda y la ropa interior se flexibilizó.^[31] Encarnando el ideal de la Nueva Mujer, las mujeres adoptaron modas de inspiración masculina, como trajes de falda sencillos y entallados, con corbatas y blusas almidonadas.^[32] En la década de 1920, las prendas de estilo masculino para actividades informales y deportivas estaban más aceptadas socialmente. La nueva moda elogiaba las figuras esbeltas y andróginas.^[33] Como señaló Lady Duff Gordon, en la década de 1920 "las mujeres se quitaron los corsés, redujeron su vestimenta al mínimo permitido por las convenciones y usaron prendas que las envolvían en lugar de constreñirlas".^[34]

Aunque se siguieron usando corsés, fajas y sujetadores hasta bien entrada la década de 1960, como afirma Riegel, "la emancipación femenina había traído una mayor reforma del vestido de la que habían defendido las feministas más visionarias".