人民服

中華圏で着用された外衣 From Wikipedia, the free encyclopedia

人民服（じんみんふく、中国語: 中山装, 英語: Chinese tunic suit, Mao suit）とは、大陸統治時代の中華民国で考案された上下揃いの外衣の一種。

人民服

「中山服（ちゅうざんふく）」とも呼ばれる。かつての中華人民共和国では、制服や標準服とも言うべき物であった。後述のとおり、現在でも国慶節の式典の際に国家主席が着用することがある。

概要・沿革

人民服を着た孫中山（孫文）

人民服は、立折襟で胸と裾に二つずつ貼り付け型のポケットをもった（ないものもある）前開き五つボタンの上衣と、スラックスでセットになっている。袖のボタンは3つである。作業着タイプでは頭には前つば付き帽子、いわゆる人民帽（中国語: 単帽）と呼ばれる帽子をかぶる。ネクタイは用いない。

1923年頃に孫文（孫中山）が考案し、北伐後に中国全土に普及した。人民服は中華民国で事実上の男子正装として用いられた。1928年には中華民国の内務省職員の制服として着用を義務付けられ、1929年には正式に民国政府の制服として採用された。1936年2月、蒋介石はすべての公務員に制服の着用を命じた。

中山装は「中山精神」の象徴であり、北伐で国民党の配下に入った軍閥も人民服を着用することで国民党への支持を示した。河南省の実権を握った馮玉祥も人民服を支持した。東北の実権を握った張学良も易幟の後に政府職員に人民服の着用を義務付けた。蒋介石は「新生活運動」で国民の着用を奨励し、結婚式に着ても恥ずかしくない服装とされた。国民党の台湾撤退後にも引き続き着用されたが、1950年代末頃には蔣介石ら一部の首脳を除いて背広にとってかわられた。

人民服を着た蔣介石（左）と毛沢東（右）

一方、中共（中華人民共和国）では、建国後に旧来の服装が次第に姿を消し、代わりに人民服が着用されるようになった。1978年の改革・開放政策が始まるまで、女性も男性と同じ人民服を着ており、公の場で肌を見せるのはご法度とされていた。改革・開放政策が始まって、外資企業が北京郊外に水着姿の女性の看板を掲げると、ずっと人だかりができていたというエピソードもある[1]。そのため、1980年代初めまで成人男性の全てが人民服を着用しており、多くの女性も着て男女兼用（ユニセックス）だった。江青は人民服に代わる婦人服を考案するも普及に失敗し[2][3]、江青自身も黒い人民服姿に戻ることとなった[4]。

1956年4月13日、中共中央弁公庁特別会計室附属服装工廠より毛主席の服のデザインを依頼された田阿桐は、中山装をベースとして、孫文より太った毛沢東の体型に合わせ、開襟、ラペルを広げるなど、人民服をデザインし直した。これが「毛沢東服」（中国語: 毛式中山装）である。田のデザインは高く評価され、党の幹部はみな「毛式中山装」を着るようになった。田阿桐は、周恩来、鄧小平など、その後も国家主席の人民服のデザインを担当した。鄧小平による改革開放路線が定着して以降は、鄧小平自身は引退まで人民服を着用したものの、胡耀邦ら新しい世代からは政治家も背広を一般的に着用している。しかし、人民服には「西洋に対峙する東洋」の意味合いがあるため、閲兵式や晩餐会など国家の重要イベントでは指導者は必ず毛沢東服を着用する。

1980年代に北京に留学した服飾研究家の中山千代によると、1983年当時、孫文がデザインした大元の服を「中山装」と言った。これは立衿の上着とズボンで、大きなポケットが前身に4つ付いている[5]。一方、この「中山装」の立衿を折衿に直し、ポケットを普通型に小さくして、丈を短めに、ボタン7個を5個にしたものを「人民服」と言った、とのこと。ただし一方で、人民服というのは日本だけの通称[6]で、中国では「人民服」という言葉は通じない、とする文献が多数ある。

人民服のデザインは、いろいろあり、そのデザインによって、その人間が属する社会階層や所得水準がわかる[7]。特に、上下に一組づつ合計4つのポケットがあるタイプの「中山装」は、一部の共産党幹部や富裕層のみが着用する、「幹部」であることの象徴だった。そのため「幹部装」ともいう。

人民服は、デザインによって呼び方が違い、毛主席を初めとする幹部が着ているのが「中山装」（「幹部装」）である。一般人が着ているものが「軍便装」で、ポケットは4つだが内側についている[8]。「軍便装」は、人民解放軍の文官も着ており、一方で武官が着ているのは「軍装」である。学生が着るのは「青年装」「学生装」で、これはポケットが3つで（右上が1つない）、上下で色の揃っていない。大学生は、「学生装」の左胸に大学の校名の入ったバッジをつけている[6]。1980年代にはこれらを背広風に開襟にしたものも現れた[6]。

1980年代までの女性は都会・農村を問わず、主に伝統的な罩衣とズボンを着用したが、中山装は男性用と同じか、女性用の「軍便服」を着用した[6]。これは、開襟式四つまたは三つボタンで胸ポケットが省かれたタイプのものである。1977年に文化大革命が終了して改革・開放政策が始まると、若い女性の服装がおしゃれになりはじめ、女性向けに色物の人民服も出回り始めた。やがて、都会ではさらに華やかなファッションが出回りはじめ、1983年になると、もはや一般の女性が中山装を着るのは一般的でなく、中年女性が冬に着るのみに限られた[9]。当時の中年の婦人にしても、夏は白いブラウスを着ており、冬は職場では人民服であったが、家ではセーターを着ていた。

人民服の色は、いわゆる「老五色」と呼ばれるカーキ、黒、紺、藍、緑を基本としたが、他の色もある。いずれも無地である。孫文着用の物としては純白の物も存在し、現在は上海で保管されている。灰色の物も存在し、これはニクソン大統領の中国訪問でも知られるように、毛沢東が緑系の人民服とともによく着用し、天安門に掲げられている毛沢東の肖像画の物も灰色となっている。

人民服の材質は、絹や木綿などである。幹部ほど高級な生地を使っている。1980年代当時の中国では「ナイロン」と総称された化学繊維は、価格が高かったので一般社会では普及していなかったが、中国では1983年度の価格調整で化学繊維の価格が一気に下がり、同時に洋服が一気に普及した。一般社会では、1985年時点で、人民服は中年以上や農村部の人に若干みられる程度となり[10]、ほとんど廃れてしまった。

燕尾服に相当する礼装として着用できる主に絹製で濃紺か黒の物が「中山装」、主に木綿製で緑系の労働着タイプが「人民服」という形で中華人民共和国では分けて考える事が多く、「中山装」の方は今も北京や上海の百貨店等で購入可能であり、オーダーメイドを受けるテーラーも多く存在するが、「人民服」は廃れており、一部の共産党幹部や富裕層のみが着用するものとみなされている[要出典]。現在の中国で人民服を手に入れることは難しいといわれる[要出典]。

1992年（平成4年）に中国共産党中央委員会総書記の江沢民が日本を訪問した際に天皇主催の宮中晩餐会において黒い中山装を着用して出席したことがあった。文藝春秋などはこの江の服装に「プロトコルに反する非礼な行為」と批判した[11]。しかし、1980年に中国の首相として初めて国賓として訪日した華国鋒も黒い中山装を着て、当時の昭和天皇主催の宮中晩餐会に出席している[12][13]。祖先が徐福や秦氏の後裔とも伝わることから中山装（厳密には立襟のマオカラースーツに近い）を愛用したことで知られる日本の羽田孜も天皇との謁見や宴会で中山装を着用していたと発言している[14]。2014年3月31日のベルギー国王主催の晩餐会や2015年9月25日のアメリカ合衆国のホワイトハウスでの晩餐会、2015年10月21日のイギリス国王主催の晩餐会では、中華人民共和国主席（党総書記）の習近平は中山装ではなく、立襟の黒いマオカラースーツを着ている[15][16][17]。

人民服を着た習近平

2009年10月1日の国慶節は中華人民共和国建国60周年であり、10年ぶりの軍事パレードやマスゲームを含む、それまでにない大規模な式典が天安門広場で催され、オープンカーに乗った党総書記・胡錦濤は普段の背広ではなく黒生地の人民服を着用していたが[18]、1984年の軍事パレードでの鄧小平[19] や1999年の軍事パレードでの江沢民[20] も黒地の人民服を着ており、これは慣例となっている。2011年には長さ4.3m、バスト6.5m、肩幅2.7m、袖丈3.54m、首回り2.46mの巨大な人民服（中山装）が辛亥革命100周年を記念して中華人民共和国の浙江省でつくられた[21]。

2016年11月30日、孫文の生誕150周年を記念してコシノジュンコら日中のファッションデザイナーがデザインした新しい人民服を発表するファッションショーが北京の釣魚台国賓館で開催された[22][23]。

人民服の呼称

人民服は中国語で「中山装」と言うが、これは孫文（孫中山）が人民服の設計者であるからとも、孫文がこの服を国民党の礼服として制定したからとも、孫文が率先してこの服を着たからとも言われている。

英語圏の呼称である「Mao suit」の"Mao"とは、毛沢東 (Mao Zedong) のことである。

1953年当時の中国では単に「制服制帽」と呼ばれ[24]、「中山服」と呼ぶ人がある程度いる他は、確たる呼び方が無かったという。そのため当時の日本語では「人民服」「中共服」「工人服」など、中国からの引揚者によっていろいろな名称で呼ばれたが、日本語では最終的に「人民服」という呼び方が定着した。これに関して、金山宣夫は、日本人の「人民」に対する革命的人間像としての思い入れを指摘している[25]。

人民服の設計者

この服装の設計者が誰かについては諸説あるが、一般的には孫文（孫中山）がこの服を考案したと考えられており、それゆえに中国では「中山装」と呼ばれている。

厳密には、孫文と、孫文の同志であるデザイナーの黄隆生がデザインしたと考えられている[26]。黄隆生は、ベトナムのハノイで洋服店を営んでいた仕立屋で、1902年にハノイ滞在中の孫文がたまたま彼の店を訪れたことから同志となり、興中会ハノイ支部を設立し、1907年の恵州蜂起などに関与した。1911年の武昌蜂起後に中国に帰国。辛亥革命後、統一された新たなデザインの服装を必要とした孫文からの依頼を受け、孫文との協議を経て、黄が仕立てた試作品から孫文が自ら選定し、1923年に正式に完成し、「中山装」と名付けられた。

孫文がデザインしたという説においては、孫文が日本留学中に日本の学生服や日本陸軍の軍服をモデルにデザインしたという説[27][28][29]、孫文が上海にいたころに軍装を改良してデザインしたという説[30] などがある。

孫文の軍事顧問だった日本陸軍軍人の佐々木到一は、「中山服」は自分が考案したものであると主張している。佐々木の自伝『ある軍人の自伝』によると、1924年に黄埔軍官学校の設立に際して制服のデザインを依頼された沙面島の日本人洋服店から相談を受けた佐々木が、詰襟と開襟の2種類の制服を考案したところ、詰襟の方が採用されたとのことで、これをもって佐々木は「中山服と称するあの軍服は予の考案」[31]であると主張している。作家の高見順も、佐々木到一『ある軍人の自伝』の書評において、佐々木到一のことを「蔣介石の軍事顧問として国民革命の理解者」[32]と評価し、「佐々木は、いはゆる中山服が彼の考案であるところからも明らかなやうに‥」と、この説を紹介している[33]。

軍服と人民服

→「軍服 (中華民国)」および「軍服 (中華人民共和国)」も参照

中華民国陸軍の士官学校に相当する黄埔軍官学校では、1924年の開校時に人民服型の制服が制定されており、国民革命軍ではこれを基に形作られた軍服が、多少の仕様変更を加えられつつ日中戦争を通して使用された。

中国人民解放軍では、前身である中国工農紅軍の成立時期から1980年代まで、長らく人民服が基となっている軍装を着用していた。特に文化大革命の頃の宣伝写真に見られる人民解放軍の緑色の人民服と人民帽に赤い星の帽章と赤い襟章の軍装（六五式軍服）は、一般的な人民服のイメージとして現在も定着している。1978年制定の78式軍衣は従来の65式を綿から仮繊に変更したもので、1983年に完全に更新された。のちの85式軍服は78式の襟章を変えたものである。

人民解放軍でも、開放政策や軍隊制度の近代化の影響から、1990年代より開襟式の軍装などに切り替わっているが、いまだに人民服型の軍装も使われている。またベトナム人民軍や朝鮮人民軍においても、人民服型の軍装が使われているが、ベトナム人民軍でもドイモイ政策などの影響により、現在は開襟式の制服となっている[要出典]。また中国との密接な関係にあったエンヴェル・ホッジャ独裁政権時代のアルバニア軍においても、中国人民解放軍とほぼ同じ人民服風の軍装を使用していた。

人民服を着用する金正恩

各国への影響

朝鮮人民軍の軍服（海軍大佐）
人民服を着用する金正日

朝鮮民主主義人民共和国

人民服発祥の地である中国国内で、一般大衆が人民服を着用する機会はほとんど無くなったが、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）では닫긴깃양복（閉襟洋服）という名で、1948年の建国から現在まで背広とともに成人男性（女性はチマチョゴリが多い）の正装または平服として広く着用されている。軍服などの各種制服も人民服状の物が現在でも多い。また襟の開いた開襟型の人民服（開襟洋服）も北朝鮮独自の服としてある。

北朝鮮の人民服は中国の中山装に基本的に酷似しているが、ポケットフラップは直線状でボタンが付かない物が主流でありまた金正日は胸ポケットがウェルト・ポケットのタイプの人民服を主に着用していた。

初代最高指導者の金日成は建国から1960年代までは人民服と背広の両方を着用していたが、1970年代から1980年代中頃までは人民服を着て公の場に姿を現すようになり、背広姿は見られなくなった。1984年に東欧諸国を歴訪した後は再び背広を着用するようになり、北朝鮮社会でも服装の自由が見られるようになった。1994年の死去と同時に製作された遺影「太陽像」や錦繍山太陽宮殿に安置されている遺体も背広姿である。

2011年の死去まで第2代最高指導者の地位にあった金正日も1990年代までは主に人民服を着用していたが、徐々にカーキ色のジャンパー姿で登場するようになった。これは東ドイツの国家人民軍の制服をもとに、金正日自ら考案したものといわれる。友好国である中国やロシア連邦の元首と公式に会見する以外、晩年には人民服での登場は非常に少なくなった。金正日が着ていたジャンパー服も人民服の一種として北朝鮮の一般大衆の服として定着しており、ジャンパー服は男性だけでなく女性が着る事も多い服である。

一方、金正日の後継者である金正恩は、2010年9月以来、公式な場では黒地の人民服を愛用しており、北朝鮮の国家指導者の正装として定着している[28]。金正恩の人民服は父の金正日の人民服と異なり、ポケットフラップは直線状であり北朝鮮の人民服では一般的なタイプであるが、一方でベントはサイドベンツタイプとなっている。2016年5月に開催された第7回朝鮮労働党大会では公式登場以来初めてとなる背広姿で全日程を通し[34]、2017年9月に北朝鮮史上初となる最高指導者直々の声明を発表した際は灰色の人民服を着用し[35]、視察などで度々着ている[36][37]。2018年3月に最高指導者就任後初の外遊で訪れた中国の習近平と会見した際も黒地の人民服を着用していた[38]。ここでは人民服が「革命伝統の継承者」をあらわす記号として機能しているとみられている。

ベトナム民主共和国、ベトナム社会主義共和国

建国以来、中華人民共和国と政治的関係が緊密であったベトナム民主共和国（のちベトナム社会主義共和国）でも、「人民服」と同様の服が平服ないし正装[39] として使用された[要出典]。

1970年代後半以降、中国との対立や、1980年代後半以降のドイモイ政策による生活の変化の影響もあって、次第に背広などに取って代わられるようになり、レ・ズアンやファン・バン・ドンら「革命第一世代」が姿を消すのに伴い、政治指導者の正装としても用いられなくなった。

サブカルチャー、ファッション

これら中国と政治体制が共通する国々の服装だけでなく、「紅衛兵」の写真や映像とともに伝えられた人民服姿の人々のインパクトは、1960年代後半に、先進工業国や第三世界において発生した反抗的なサブカルチャーの動きの中で、ライフスタイルのラディカルな変革を示す一種の「記号」となり、さらにはファッションやステージ衣装にも影響を与えた。

画像

脚注

関連項目

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