Black is beautiful

Si bien el movimiento Black is beautiful comenzó en la década de 1960, la lucha por la igualdad de derechos y una percepción positiva del cuerpo afroamericano comenzó mucho antes en la historia estadounidense. Este movimiento tomó forma porque los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto tenían una percepción negativa del cuerpo afroamericano como solo apto para el estatus de esclavo.^[7] El movimiento Black Is Beautiful se basó en una lucha por una percepción equitativa del cuerpo negro para ayudar a deshacer todas las ideas negativas provocadas por una historia basada en la supremacía blanca.^[8]

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El movimiento Black is beautiful, que surgió durante la década de 1960 y 1970, tuvo un profundo impacto en Negro de la literatura mediante el desafío y la redefinición de las normas vigentes de la belleza, la identidad y la representación. Hubo un gran número de formas en que el movimiento de afectados Negro de la literatura, tales como:

1. Recuperar Negro De La Estética. El Negro es la Belleza del movimiento buscó desafiar Eurocéntrica estándares de belleza que había marginado y denigrado Negro características y la estética. Este movimiento alentó a los escritores negros a abrazar y celebrar su herencia africana, incluidos los rasgos físicos, los peinados y las expresiones culturales.^[9]
2. Empoderar la identidad negra: El movimiento enfatizó la importancia de abrazar y afirmar la identidad negra. Los escritores negros respondieron explorando temas de autoaceptación, amor propio y orgullo cultural en sus obras. Un ejemplo destacado es la novela de Toni Morrison "The Bluest Eye" (1970), que profundiza en los efectos dañinos del colorismo y los estándares sociales de belleza en una joven negra llamada Pecola. A través de la historia de Pecola, Morrison desafía la noción de belleza definida únicamente por los estándares blancos, destacando la importancia de la autoaceptación.
3. Centrando a las mujeres negras: El movimiento Black is Beauty puso un fuerte énfasis en la belleza y la fuerza de las mujeres negras. Celebró sus rasgos únicos, promovió la confianza en sí mismos y abordó las luchas específicas que enfrentaron, como ajustarse a un cierto estándar de belleza y ser acosados y humillados por sus propios rasgos naturales.[1]

La literatura negra había alcanzado un punto de inflexión en este momento y muchos de los escritores de esta época estaban publicando obras temáticas con la Belleza Negra. Por ejemplo, en la icónica autobiografía de Maya Angelou "I Know Why the Caged Bird Sings" (1969), explora su viaje de autodescubrimiento y aceptación de su propia apariencia física, reclamando su negrura como hermosa. En su colección de ensayos titulada "Sister Outsider" (1984), Audre Lorde analiza las intersecciones de raza, género e identidad. Sus obras empoderan a las mujeres negras al resaltar su resiliencia, belleza y la importancia de la autoexpresión. En "For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When the Rainbow Is Enuf" de Ntozake Shange (1975), este innovador coreopoema combina poesía, música y danza para representar la vida de las mujeres negras. Celebra su belleza, resiliencia y experiencias únicas al tiempo que aborda los desafíos que enfrentan en una sociedad que a menudo devalúa su belleza y valor.

Publicaciones como The Negro Digest apoyaron la revolución cultural negra e instaron a los lectores a conectarse con su herencia africana y aprender los idiomas tradicionales africanos.

En 1969, Elizabeth Catlett publicó Negro Es Bello II. El título se traduce del español al "Black is Beautiful" Las panteras negras y la cara negra en la portada representan el orgullo y el poder negros.^[9]

Estos ejemplos representan una fracción de las obras influenciadas por el movimiento Black is Beautiful en la literatura negra. El movimiento desafió los estándares de belleza, empoderó la identidad negra, contrarrestó las narrativas de inferioridad, centró a las mujeres negras, cultivó la conciencia negra y expandió el canon literario para crear una representación más diversa e inclusiva de las experiencias negras.

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El 28 de enero de 1962, un desfile de modas organizado por el fotoperiodista Kwame Brathwaite titulado "Naturally '62: The Original African Coiffure and Fashion Extravaganza Designed to Restore Our Racial Pride & Standards", celebrado en el sótano de Harlem Purple Manor^[10] resultaría ser el puntapié inicial del movimiento Black is Beautiful. Las principales atracciones del certamen fueron las Modelos Grandassa, que eran un grupo de activistas locales convertidas en modelos dentro de Harlem formado por Clara Lewis, Black Rose, Helene Nomsa Brath, Priscilla Bardonille, Mari Toussaint, Esther Davenport, Wanda Sims, Beatrice Cramston y Jean Gumbs. Las mujeres salieron vestidas con ropa y joyas inspiradas en su herencia africana, mientras mostraban su cabello y piel naturales. En ese momento, esto se consideraba extremadamente tabú, ya que las mujeres negras nunca fueron puestas a la vanguardia de la moda convencional. Incluso en revistas negras como Ebony, se esperaba que las modelos fueran de piel clara y usaran diseños y marcas creadas por personas blancas.^[11] El tema del desfile de modas, el orgullo propio, ayudó a impulsar el espectáculo a algo mucho más grande de lo que era originalmente, organizando múltiples espectáculos en todo Estados Unidos. La exhibición de la vestimenta y las joyas de inspiración africana fue un mensaje para que la comunidad negra se enorgulleciera de su origen. Las modelos Grandassa, junto con Kwame y su hermano, Elombe Brathe, esencialmente ayudaron a popularizar el término "Black is Beautiful" luego del gran éxito de su creación y provocaron que evolucionara de un desfile de modas a un movimiento dominante para honrar la cultura y las características afrocéntricas.

Siguiendo el Movimiento por los Derechos Civiles, los afroamericanos usaban telas Kente y Dashiki para representar la política negra, el poder negro y el orgullo por la herencia africana. A principios de la década de 1970, la ropa de kente y dashiki se hizo popular en los Estados Unidos.^[12]

Comunidad negra y los líderes de los movimientos, como Stokely Carmichael y Kathleen Cleaver llevaba Africano impresiones.

El certamen fue un gran éxito y su legado se puede ver en todas partes hasta el día de hoy. Hizo que los afroamericanos tuvieran más confianza en su apariencia natural y cultural e hizo que fuera una práctica común vestirse con ropa y joyas de inspiración afro. El dashiki fue usado por activistas de derechos civiles como Malcolm X y se usó para ejemplificar la frase Black is Beautiful.^[13] Hizo más posible que los modelos de piel oscura se abrieran camino en la industria. También demostró tener un impacto masivo entre la cultura pop y los íconos de la moda. Las supermodelos Bethann Hardison e Iman (modelo) se propusieron continuar con lo que Kwame Brathwaite inició y crearon la Coalición de Chicas Negras en 1988,^[10] un grupo de defensa para que las modelos negras encuentren trabajo. La magnate de los negocios y megaestrella Rihanna citó las fotos de Kwame de los modelos Grandassa como inspiración para su colección inicial de Fenty, que se lanzó en 2019, afirmando: "Cuando se me ocurrió el concepto de este lanzamiento, estábamos cavando y cavando y se nos ocurrieron estas imágenes. Me hicieron sentir que eran relevantes para lo que estamos haciendo en este momento..."^[14]

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El movimiento se centró en peinados naturales como el "Afro". Se apreciaron y fomentaron diferentes texturas naturales del cabello, tonos de piel y rasgos físicos afrocéntricos.^[9] Los peinados naturales representaban orgullo por la herencia africana y lealtad política / cultural al movimiento coincidente del Poder Negro. Los afroamericanos usaban su cabello con herramientas de aseo como el pico Afro. Algunas selecciones fueron moldeadas con un puño negro levantado en la parte superior.

Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, alisar el cabello se consideraba un buen aseo. Los estilos naturales, rizados y rizados no se usaban con mucha frecuencia (en su estado natural). Antes de la década de 1960, los estándares de belleza afroamericanos consistían en cabello largo y piel más clara. Los diferentes tonos de piel y texturas de cabello no se celebraban como hermosos en la corriente principal. Anteriormente se comercializaban alisados del cabello, aclarados de la piel y decoloraciones. Ese marketing y producción no se detuvieron, pero cuando llegó el movimiento, esas prácticas eran opciones en lugar de necesidades.

Caroline R. Jones, una de las primeras figuras publicitarias afroamericanas de la empresa, J. Walter Thompson, se encargó de crear una hipotética campaña de cosméticos para mujeres negras. Más marcas comenzaron a ampliar los tonos de lápiz labial, polvos, base y rubor para adaptarse a los tonos de piel más oscuros. En 1969, se informó que habían surgido más de media docena de nuevas líneas de cosméticos para mujeres negras en los últimos cinco años.

Las marcas vendían sus productos con publicidad pro-Negra. TCB Naturals, una línea de cuidado del cabello con "Deja que la belleza se te suba a la cabeza Everything Todo es hermoso."^[15] El lema de Pond's cold cream de 1979 era "Me pongo la cara con orgullo." Zuri, una marca de maquillaje tenía "Para las mujeres de color" y " La belleza viene en muchos colores."Estos anuncios presentaban a mujeres negras y atraían a las consumidoras negras. Los anuncios de productos que realzan y celebran los peinados naturales y los afros presentaban hombres, mujeres, niños, familias y parejas negros. Marcas como Luster's Curl, Carefree Curl, Classy Curls habían presentado anuncios. Johnson Products Company era una compañía de propiedad de negros que lanzó la infame línea de champús, acondicionadores y aerosoles Afro Sheen, con productos para alisar el cabello también.^[16] James Brown abandonó su conk, un peinado alisado popular usado por hombres afroamericanos,^[17] por un afro después de lanzar "¡Dilo en Voz Alta, soy Negro Y estoy Orgulloso! Marcus Garvey, un activista político dijo una vez: "¡No te quites las torceduras del cabello! ¡Quítatelos de tus cerebros!”

Según una encuesta de Newsweek de la década de 1960, casi el 70% de los negros del norte y el 40% de los negros del sur menores de treinta años aprobaban los afro.^[18] La activista Angela Davis se peinó con un afro durante el movimiento Black Power que siguió. Davis lo usó como un signo de poder negro y rebelión contra los estándares de belleza blancos. Kathleen Cleaver, activista y excónyuge del primer líder del Partido Pantera Negra, también llevaba el pelo recogido en un afro.

Willie Lee Morrow, un empresario de productos para el cuidado del cabello, inventó la selección Afro en la década de 1960, originalmente llamándola Afro Tease.^[19] La peluquera Lois Liberty Jones y el periodista John Henry Jones publicaron All About Natural en 1971. El libro mostraba una variedad de diferentes estilos afro. El libro adoptó una postura en contra del alisado del cabello y respaldó los productos para el cabello Clairol. El libro también discutió la historia del cabello afroamericano.

Músicos de la época como Diana Ross y Jimi Hendrix eran conocidos por sus afros.^[20] Los peinados naturales como el afro se consideraban poco profesionales. Los afros más grandes, en su mayoría usados por mujeres, se consideraron los afros más femeninos en comparación con los afros masculinos porque requerían más esfuerzo para mantenerlos.

En 1971, la Comisión de Derechos Humanos de Filadelfia recibió quejas de mujeres negras que fueron despedidas o enviadas a casa por usar su afro natural en el trabajo.^[21] Un caso de discriminación capilar en 1976, Jenkins contra Blue Cross Mutual Hospital Insurance, se llevó a cabo a favor de Jenkins. La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los EE. UU. falló en contra del empleador por parcialidad contra los afro. Esto fue dictaminado bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles.^[22]