Pioneer Square

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Dzidzilalich o dᶻidᶻəlaĺič era un pueblo de invierno fundado en lo que actualmente es Pioneer Square, cerca de Yesler Way y de la costa de la bahía. Dzidzilalich es un nombre lushootseed que se puede traducir como «lugar para cruzar», y fue construido junto a un antiguo sendero que daba acceso a las llanuras de marea cercanas para pescar y al lago Washington.^[9][10] Este pueblo fue construido por los ancestros de las actuales tribus duwamish, suquamish y muckleshoot, y llegó a tener ocho casas comunales que albergaban una población de unas doscientas personas.^[10][11] En 1852, las casas comunales estaban abandonadas y solo seguía en pie una estructura, pero el lugar seguía siendo un importante centro de reunión y del comercio.^[10][11][12] Los hablantes lushotseed siguieron refiriéndose a Seattle con el nombre de dᶻidᶻəlaĺič hasta al menos la Segunda Guerra Mundial.^[12]

En 1852, Arthur Denny, Carson Boren y William Bell dejaron su asentamiento en Alki Point para explorar la bahía de Elliott.^[13] Decidieron crear su propio pueblo en Dzidzilalich porque estaba mejor situado para instalar un puerto que Alki Point.^[10][13] En ese mismo año, la mayor parte del Denny Party —el grupo de pioneros que fundaron Seattle— ya se había trasladado al pueblo, que inicialmente llamaron Dewamps o Duwamps.^[13] La importancia de este asentamiento quedó garantizada en 1852, cuando Henry Yesler decidió instalar allí su aserradero, que estaba situado junto a la bahía de Elliott, al inicio de la actual Yesler Way, justo en el límite entre los terrenos reclamados —y urbanizados poco después— por David Swinson Maynard (al sur) y los urbanizados por Denny y Boren.

Actualmente, gran parte del barrio está sobre tierras ganadas al mar: en la época de los pioneros, la zona delimitada aproximadamente por la Primera Avenida al oeste, la Segunda Avenida al este, Jackson Street al sur y Yesler Way al norte era una isla de baja altitud cercana a la costa. La costa del continente seguía aproximadamente el recorrido de la actual Yesler Way hasta la Cuarta Avenida y entonces giraba hacia el sureste, formando un ángulo de unos 45 grados con la actual línea de costa. A poca distancia tierra adentro había acantilados escarpados, que fueron suavizados a finales del siglo xix y principios del xx.

Yesler Way, llamada originalmente Mill Street, es la principal calle este–oeste que atraviesa el barrio de Pioneer Square. Justo al sur de la plaza homónima estaba la línea que dividía las tierras originales reclamadas por Maynard (al sur) y por Boren (al norte). El barrio, donde durante mucho tiempo se toleró el vicio, recibió numerosos apodos, como Deadline, Great Restricted District, Maynardtown, Down on the Sawdust, Lava Beds, Tenderloin,^[14] White Chapel o Wappyville^[15][14] (por Charles Wappenstein, un jefe de policía particularmente corrupto).^[16] Uno de sus primeros nombres, que quedó bien grabado hasta la segunda mitad del siglo xx, fue Skid Row.^[17][18]

En 1959, Henry Broderick, cerca de su 80.º cumpleaños, escribió sobre el barrio al sur de Yesler Way que «quizás nunca en toda la historia, y ciertamente nunca en los Estados Unidos, ha habido una colección tan grande de personas de baja reputación agrupadas en una zona determinada».^[18] En ella había casas de citas con marquesinas, madames célebres —entre ellas Lou Graham, Lila Young y Raw McRoberts— y «profesores» de piano. Escrupulosas en sus tratos, estas casas de citas eran toleradas completamente por el Ayuntamiento en esa época, pero también había burdeles mucho más controvertidos como el Midway, el Paris y el Dreamland, cerca de la intersección de la Sexta Avenida y King Street. Cada uno de ellos tenía cien o más cubículos y no eran conocidos por la honestidad de sus tratos. El departamento de salud de la ciudad llevaba a cabo inspecciones e intentaba mantener bajo control las enfermedades de transmisión sexual, pero el estado de la medicina en aquella época no les daba grandes probabilidades de éxito.^[19] Además de los burdeles, había «una impía mezcla de antros, casas de empeño, fondas de mala muerte, fumaderos de droga y un largo etcétera que mantenía a la policía desconcertada». El juego también prosperaba, al igual que las box houses: parte teatro, parte bar y parte burdel. La policía solo se atrevía a entrar en el barrio en grupos. Quizás el único refugio seguro del barrio era el saloon Our House, que alquilaba cajas de seguridad.^[20]

Los colonos no nativos de Seattle presionaron a los indígenas para que se marcharan de la ciudad utilizando una variedad de métodos, incluido el acoso, el Tratado de Point Elliott de 1855 y una ordenanza local de 1865.^[10][21] Entre 1855 y 1904, los colonos incendiaron noventa y cuatro casas comunales duwamish y cubrieron pueblos antiguos para ampliar Seattle.^[10][21][22] Sin embargo, la ciudad dependía de los indígenas para el comercio, el transporte en canoa y el trabajo en el aserradero de Henry Yesler. A medida que el crecimiento de la ciudad desplazaba a muchos residentes indígenas, algunos de ellos acamparon en Ballast Island, una pequeña isla artificial situada cerca de las actuales Washington Street y Main Street, creada por el vertido ilegal del lastre de los barcos. Los indígenas vivieron en la isla hasta la década de 1890, cuando el ayuntamiento construyó almacenes en esos terrenos. Los residentes de la isla trabajaban en aserraderos, conserveras y plantaciones de lúpulo, frecuentaban los negocios de la ciudad y comerciaban en el Golden Rule Bazaar. También organizaban eventos como carreras de canoas, ahumado de salmón y festines.^[10]

En 1870, el padre Francis Xavier Prefontaine fundó la primera iglesia católica de Seattle, la iglesia de Nuestra Señora del Buen Socorro, en el corazón de este barrio, en la intersección de la Tercera Avenida con Washington Street. Dos décadas más tarde, Lou Graham abrió la casa de citas más famosa de la ciudad cruzando en diagonal esta intersección. El padre Prefontaine es recordado por una calle en el barrio, Prefontaine Place.^[23][24]

A finales de 1889, Seattle se había convertido en la ciudad más grande de Washington con sus 40 000 residentes. Ese mismo año, el gran incendio de Seattle provocó la destrucción completa de Pioneer Square. Sin embargo, la economía iba bien en esa época, por lo que el barrio fue reconstruido rápidamente. Muchos de los nuevos edificios mostraban la influencia del estilo arquitectónico neorrománico, aunque también persistía la influencia de la arquitectura victoriana. Debido a problemas de drenaje, los nuevos edificios se construyeron a un nivel más alto, enterrando literalmente los restos de la antigua Pioneer Square. En previsión de este cambio de nivel, muchos edificios se construyeron con dos entradas, una en el antiguo nivel y otra en el nuevo nivel más alto. Los visitantes pueden ver los restos de los antiguos escaparates en el Seattle Underground.

Poco antes del incendio, se instauró un servicio de tranvía con tracción por cable que recorría Yesler Way, conectando Pioneer Square con el lago Washington y el barrio de Leschi. El cambio del nivel del suelo enterró la mayor parte del antiguo pueblo de Dzidzilalich y sus alrededores, lo que dificulta a los investigadores estudiar la historia del pueblo. Durante las décadas de 1890 y 1900, el incendio y la urbanización destruyeron la mayor parte de los lugares de la bahía de Elliott que eran importantes para los residentes nativos de la zona.^[10] En 1891, Frederick Trump, el abuelo del presidente Donald Trump, era propietario del Dairy Restaurant en Washington Street.^[25]

En 1897 y 1898, durante la fiebre del oro de Klondike, Seattle era un centro para viajar a Alaska. Miles de los buscadores de oro pasaron por Seattle, haciendo que prosperaran los comerciantes de la ciudad.^[26]

En 1899, un grupo de ciudadanos robó un poste totémico tlingit y lo colocó en la plaza de Pioneer Square. Después de que los tlingit pidieran una compensación por el robo, los organizadores del grupo acordaron pagarles 500 dólares. Después de que en 1938 un pirómano dañara gravemente el poste, el Servicio Forestal de los Estados Unidos contrató, a través del Cuerpo Civil de Conservación, a un grupo de artesanos tlingit para que tallaran un sustituto, que fue instalado en 1940.^[27][28] Además del poste totémico, en 1909 se añadieron a la plaza una pérgola de hierro y vidrio diseñada por Julian F. Everett junto con un lujoso baño público subterráneo y un busto del jefe Seattle.^[29][30]

En 1914 se completó la Smith Tower, que se convirtió en el rascacielos más alto al oeste del río Misisipi. Sin embargo, en esa época, el corazón del downtown se había trasladado al norte. Entre 1928 y 1929, la construcción de la Second Avenue Extension^[31] reconfiguró la parte oriental del barrio, prolongando al sur de Yesler Way la trama de calles al norte de esta vía y «cortando edificios en su recorrido».^[31] La línea de tranvía de cable que servía a la zona fue clausurada el 10 de agosto de 1940.

En las décadas de 1920 y 1930, Pioneer Square se convirtió en el primer centro de vida social para la comunidad LGBT de Seattle cuando pudieron abrir sus puertas en él varios bares gais. Uno de sus apodos era Fairyville, por un término despectivo (fairy) usado para referirse a los homosexuales.^[32][33] Debido a que Pioneer Square ya tenía una mala reputación y «la policía encontraba conveniente mantener a los tipos marginales en un gueto compacto»,^[33] en esa época era el único barrio en el que podía desarrollarse una escena queer.^[32][33] Los establecimientos que servían a sabiendas a homosexuales estaban situados principalmente en Pioneer Square y el downtown.^[34]

The Casino, también conocido como Madame Peabody's Dancing Academy for Young Ladies, era un salón de billar de Pioneer Square que pertenecía a heterosexuales. Abrió sus puertas en 1930 y era conocido por ser el único establecimiento de la Costa Oeste que aceptaba a homosexuales, permitiendo el baile entre personas del mismo sexo. The Spinning Wheel y The Double Header empezaron unos años más tarde, también como bares de propiedad de heterosexuales que aceptaban a clientes heterosexuales y homosexuales.^[33] Ambos bares eran conocidos por sus drag shows, llamados «espectáculos de transformismo» en esa época. Cuando en 2015 cerró, The Double Header era el bar gay más antiguo de la Costa Oeste en funcionamiento interrumpido.^[32][33]

En 1946, abrió sus puertas el cabaré The Garden of Allah en Pioneer Square. Era el primer bar de propiedad gay de Seattle y recibía a gais y lesbianas, junto con heterosexuales, turistas y soldados. En funcionamiento durante una década, se convirtió en el centro de la escena social queer de la ciudad.^[32][33] Después de que en 1950 se creara en el downtown el primer bar de lesbianas de Seattle, The Hub, en Pioneer Square abrieron bares de lesbianas como el Grand Union, la Sappho's Tavern y el Silver Slipper.^[32][35] El Mocambo, que abrió sus puertas en 1951, fue probablemente el primer bar abiertamente gay que servía legalmente bebidas destiladas y fue el bar más popular para los hombres gais desde la década de 1950 hasta la década de 1970.^[36] Su propietario, Bob Bedord, fundó muchas de las organizaciones LGBT de Seattle desde Pioneer Square, incluido el Sistema de la Corte Imperial y Jamma Phi, el primer grupo social gay de la ciudad.^[36][37] Bedord también fundó el Queen City Business Guild, que ayudó a detener el acoso policial y los sobornos exigidos a los bares gais.^[35][37] Pronto abrieron en el barrio más bares y saunas gais, como los Atlas Steam Baths.^[35][37]

En la década de 1960, la comunidad LGBT de Pioneer Square tenía espacios para reunirse las veinticuatro horas del día. Esto se debía a que abrió la taberna Golden Horseshoe y empezó a servir a clientes a las seis de la mañana, la hora a la que cerraba The Casino.^[36] Shelly's Leg funcionó durante un par de años en la década de 1970 y se anunciaba abiertamente como un bar gay, que se hizo famoso por ser la primera discoteca de Seattle. Pioneer Square siguió siendo el centro de la comunidad LGBT de Seattle hasta la década de 1970, cuando Renton Hill, y posteriormente Capitol Hill, pasaron a ser los barrios LGBT actuales de la ciudad.^[37]

En la década de 1960, Pioneer Square pasó a ser un objetivo de la renovación urbana. Una propuesta era sustituir los edificios con aparcamientos que sirvieran al downtown. En 1962, el histórico Seattle Hotel fue sustituido con uno de estos aparcamientos, que sigue en pie a día de hoy, denominado popularmente Sinking Ship («barco que se hunde») por su aspecto visto desde la intersección de la Primera Avenida y Yesler Way. Otra propuesta era construir una carretera de circunvalación que habría requerido la demolición de muchos de los edificios de Pioneer Square. Muchos edificios fueron salvados por el «abandono benigno» del inversor inmobiliario Sam Israel.^[38] Aunque rara vez vendía sus edificios, Israel vendió el Union Trust Building al arquitecto Ralph Anderson y la rehabilitación de este edificio marcó la pauta para la rehabilitación del barrio.^[39] En 1970, defensores del patrimonio como Bill Speidel, Victor Steinbrueck y otros consiguieron que el barrio fuera declarado distrito histórico e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En ese mismo año, Pioneer Square también se convirtió en un distrito de conservación de la ciudad.

El tranvía volvió a Pioneer Square el 29 de mayo de 1982 con la inauguración del Waterfront Streetcar. Esta línea de tranvía dejó de funcionar el 19 de noviembre de 2005 y sus cocheras fueron demolidas para permitir la construcción del Olympic Sculpture Park.

En el siglo xxi, Pioneer Square contiene galerías de arte, empresas de Internet, cafeterías, bares deportivos, discotecas, librerías y parte del parque histórico nacional de la fiebre del oro de Klondike, el resto del cual está en Skagway (Alaska). La rehabilitación de los edificios preexistentes continúa en el siglo xxi, lo que incluye prácticas como el refuerzo de los muros de ladrillo con estructuras de acero y la renovación de los interiores para satisfacer los estándares actuales de comodidad y seguridad.^[40]

Esta iniciativa de arte público, desarrollada por ARTXIV en colaboración con la organización sin ánimo de lucro Forest for the Trees, pretendía transformar Pioneer Square en una galería al aire libre durante todo el año. El proyecto consiste en exponer obras de arte en fachadas de edificios y en callejones, mezclando así el arte contemporáneo con el patrimonio arquitectónico del barrio. La iniciativa apoya a los artistas a través de un modelo de comisiones, en el que los ingresos de la venta de obras de arte son reinvertidos para financiar futuras instalaciones. Al integrar el arte en el entorno urbano, el proyecto mejora la participación de la comunidad y facilita el acceso del público a la expresión creativa.

Desde 1989, la ciudad ha celebrado cada primavera, en el fin de semana más cercano al 6 de junio, el Pioneer Square Fire Festival con un desfile, la exposición de vehículos de bomberos antiguos y modernos, demostraciones de habilidades de bomberos, puestos de comida y artesanía, y una fiesta. El 6 de junio de 1998, aniversario del incendio de 1889, cayó en sábado. Ese año, el festival adquirió un significado adicional al inaugurarse el Memorial a los Bomberos Caídos (Fallen Fire Fighter Memorial). Gracias al trabajo del jefe de batallón Wes Goss y el Comité del Memorial, se instaló esta escultura de bronce, que tiene un bloque de granito en el que están inscritos los nombres de todos los bomberos de Seattle que perdieron la vida en acto de servicio.^[41]

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