Rolex Submariner

El modelo Submariner entró en producción en 1953 y se presentó en la feria Baselworld de 1954. El número de referencia de caja asignado a este primer Submariner era 6204 o 6205. No se sabe con certeza cuál de los dos modelos fue el primero, aunque, en cualquier caso, ambos relojes son prácticamente idénticos.^[10] Ninguno de los dos tenía las distintivas manecillas "catedral" o "Mercedes" que posteriormente se asociaron tan fuertemente con la línea Submariner.^[11] En cambio, ambos Submariner tienen manecillas rectas de estilo "lápiz". El triángulo invertido a las 12 en punto; Los marcadores en forma de bastón a las 3, 6 y 9 en punto, y los marcadores de puntos para las horas restantes en la esfera, fueron elementos de diseño presentes en todos los modelos posteriores de Submariner y de otros relojes de buceo Rolex.

Tanto el 6204 como el 6205 estaban equipados con el movimiento A260 y sus cajas tenían un diámetro de 37 mm. Ninguno de los modelos mostraba una clasificación de profundidad en la esfera. El 6204 tenía originalmente una clasificación de profundidad de 100 metros (330 pies), pero para 1954, Rolex certificó el reloj como hermético hasta 200 metros (660 pies) en el catálogo adjunto. El 6205 tenía una clasificación de profundidad de 100 metros (330 pies).^[12]

Algunos modelos 6204 llevan el logotipo de Submariner impreso debajo del piñón central, mientras que otros lo tienen tachado. Pocos, o ninguno, de los relojes 6205 llevan el nombre "Submariner" en la esfera, una importante distinción de los Submariner modernos. Se cree que hubo problemas inesperados de marca relacionados con el nombre "Submariner" en el momento del lanzamiento de los modelos 6204 y 6205, lo que explica el uso inconsistente de la marca Submariner en estas primeras unidades. A pesar de las irregularidades en la marca, tanto el 6204 como el 6205 se designan como modelos Submariner en la documentación de productos Rolex.

En 1954, Rolex también produjo una pequeña cantidad de Submariner con referencia 6200. Este fue el primer Submariner (aunque no el primer Rolex) en utilizar el sistema de manecillas Mercedes,^[13] una característica presente en todos los Submariner posteriores. El 6200 también contaba con una corona de cuerda de gran tamaño en comparación con los modelos 6204 y 6205.^[14] En pocos años, Rolex revisó su línea Submariner, produciendo los modelos 6536 (corona pequeña) y 6538 (corona de gran tamaño). Estos relojes contaban con movimientos "mejorados" (el calibre 1030), incluyendo una versión con cronómetro en algunos modelos 6536 (designada 6536/1), las ya conocidas agujas Mercedes y el logotipo del Submariner y la clasificación de profundidad impresos en la esfera. En 1959, la caja del reloj se amplió a un diámetro de 40 mm.

A principios de la década de 1960, estos modelos dieron paso a los modelos 5508 (corona pequeña) y 5510 (corona grande). Todos estos primeros Submariner utilizaban impresión dorada (6200, 6204, 6205) o dorada/plateada (6536, 6538) sobre esferas negras brillantes.^[15] El 5508 es también la primera referencia del Submariner en utilizar pintura con infusión de tritio para iluminar la esfera, en lugar de la más peligrosa pintura de radio.^[16][17]

La siguiente generación de Submariner, el 5512 (versión cronómetro) y el 5513 (sin cronómetro), marcaron un cambio significativo en la apariencia del popular diseño de Rolex. Se añadieron "hombros" al lado de la corona para proteger el mecanismo de cuerda/ajuste, y el diámetro de la caja del Submariner se incrementó a 40 mm. En los primeros relojes, hasta 1964, estos hombros tenían forma piramidal y terminaban en punta. Los relojes posteriores se fabricaron con hombros redondeados. Tanto el 5512 como el 5513 incorporaron la corona de gran tamaño, que posteriormente se convirtió en un elemento estándar de la línea Submariner. A principios de la década de 1960, Rolex dejó de usar pintura de radio para los índices luminiscentes y optó por una pintura con infusión de tritio, más segura.

Entre 1965 y 1966, Rolex dejó de usar esferas doradas/plateadas en los relojes Submariner y optó por la impresión en blanco. Un último cambio importante llegó con la introducción del modelo 1680 a finales de la década de 1960: el 1680 fue el primer Submariner equipado con función de fecha,^[18] lo que marcó la culminación de la transición de la línea Submariner, de un reloj utilitario, sencillo y especializado para buceadores profesionales, a ser un accesorio de moda para el mercado de masas. Si bien muchos buceadores profesionales y militares usaban, y siguen usando, los Submariner en los entornos submarinos más exigentes, a finales de la década de 1960, el reloj se había convertido, sin duda, también en un producto para el mercado de masas.

En los siguientes 40 años, el Submariner se actualizó con una mejor resistencia al agua, nuevos movimientos y numerosos pequeños cambios estéticos.^[19] En 2003, Rolex celebró el 50 aniversario del Submariner con el lanzamiento de la edición aniversario del Rolex Submariner-Date (16610 LV), con características distintivas como el bisel verde y la esfera Maxi. Su producción finalizó en 2010, y los últimos relojes se emitieron con el nuevo número de serie "aleatorio".^[20]

Un nuevo Submariner-Date, el modelo 116613 (no confundir con el modelo 16613), basado en la "Super Case" del GMT Master II, se presentó en la feria de Basilea de 2008. Disponía de asas y protectores de corona más gruesos, índices "Chromalight" agrandados y agujas más anchas para una mejor legibilidad, bisel de cerámica Cerachrom y cierre "Glidelock" con función de ajuste rápido. Los primeros modelos del Submariner-Date que se ofrecieron fueron uno de oro amarillo con esfera y bisel azules y un nuevo modelo de oro blanco con esfera y bisel azules. El modelo Submariner-Date con caja de acero inoxidable se presentó en la feria de Basilea de 2010. Su referencia es 116610. Se le aplicó un revestimiento antirreflectante a la cara interior del cristal de zafiro.^[21][22] El modelo 14060M de acero no presentaba estas modificaciones.

En la feria de relojes Baselworld de 2012, se presentó un Submariner No-Date de acero actualizado, ref. 114060. Este modelo reemplazó al 14060M por la nueva "Super Case", con hombros más anchos en los extremos de las asas, protectores de corona más grandes y otras actualizaciones del modelo Date anterior, como índices "Chromalight" más grandes y agujas más anchas para una mayor visibilidad, bisel de cerámica, espiral Parachrom azul y brazalete con eslabones macizos con casquillos de eje de cerámica para evitar el desgaste prematuro o el estiramiento del brazalete, y un sistema de extensión "Glidelock" que permite un ajuste total de hasta 20 mm en incrementos de 2 mm sin necesidad de herramientas.^[23]

El Rolex Submariner "Super Case" tiene un diámetro de 40 mm y un grosor de 13 mm (grosor del cristal de 2 mm), y la caja y el brazalete pesan 155 gramos.^[24]

En 2020, Rolex retiró la robusta "Super Case" e introdujo una caja ligeramente más grande, similar a la de los modelos Submariner anteriores a la "Super Case", de aspecto más delgado. Esta caja tiene, según la fuente, un diámetro de 40,5 o 41 mm, un grosor de 12,3 mm y un revestimiento antirreflectante aplicado en la cara interior del cristal. Al igual que la caja, el ancho de las asas también se ha ampliado a 21 mm.^[25][26] El modelo sin fecha incorpora un movimiento Calibre 3230 y el modelo con fecha, un movimiento Calibre 3235. Ambos cuentan con la certificación COSC.^[27][28]

A partir de 1970, la empresa francesa de buceo COMEX recibió una versión especial del Rolex Submariner 5513 con una válvula de liberación de helio para sus trabajos con buceo de saturación.^[29][30] Esta versión del Submariner se basó en el Sea Dweller, diseñado para las necesidades de los buceadores profesionales que trabajan a grandes profundidades, y no al revés, como se suele afirmar. En 1974, se introdujeron las primeras esferas con doble firma y el logotipo de Comex, seguidas de un cambio de número de referencia a 5514, creando así una referencia exclusiva para Comex. Estos relojes con clasificación de profundidad de 200 metros (660 pies) nunca estuvieron disponibles para el público y no contaban con función de fecha como los relojes Sea-Dweller.

Rolex ha revelado que se produjeron aproximadamente 4 millones de relojes Submariner entre 1953 y 2020. Según los precios actuales del mercado, esto equivale a un valor estimado de 46.000 millones de dólares para este período. Incluyendo la producción a partir de 2020, el valor total de los relojes Submariner podría superar los 50.000 millones de dólares. Si bien el mercado de relojes de lujo ha experimentado un crecimiento y una volatilidad significativos, aún no se han determinado las cifras exactas de la producción anual de Rolex. Sin embargo, se estima que Rolex produce alrededor de un millón de relojes al año.^[31]

Todos los modelos cuentan con una resistencia al agua de 300 metros (1000 pies).

El Rolex Sea Dweller, desarrollado en 1967 pero presentado al público en 1971, es una versión de acero más resistente del Submariner, con una caja y un cristal más gruesos, así como un indicador de fecha, sin la lente de aumento sobre el cristal ("cíclope"). Incorpora una válvula de escape de helio para su uso durante la descompresión, ya que el helio se encuentra en la mezcla de gases de un hábitat presurizado. Este modelo (ref. 16600) tiene una profundidad de hermeticidad garantizada de 1220 metros (4002,6 pies).

El Sea-Dweller fue reemplazado por el DeepSea Sea-Dweller a finales de 2008,^[32] y las últimas 16.600 unidades producidas pertenecen a la serie V (finales de 2008). El DeepSea cuenta con una caja de 44 mm de diámetro que garantiza una profundidad de 3900 metros (12 795,3 pies) (ref. 116660).^[33]

A finales de 2022, Rolex presentó el Deepsea Challenge, un reloj comercial capaz de navegar a gran profundidad oceánica, con una caja de aleación de titanio de 50 mm de diámetro.^[34][35] El modelo Deepsea Challenge no incluye una complicación de fecha, a diferencia de los modelos Deepsea y Sea-Dweller, diseñados para buceo de saturación, actividad en la que los submarinistas deben pasar varios días en entornos presurizados.^[36] El DeepSea Challenge cuenta con una caja de 50 mm que garantiza una profundidad de 11 000 metros (36 089,2 pies).^[34][35]

La empresa matriz, Rolex SA, ofreció y sigue ofreciendo relojes de buceo bajo las marcas Rolex y Tudor. Su filial Montres Tudor SA ofreció relojes de buceo con diseños y configuraciones similares a las de Rolex durante décadas, siguiendo la filosofía original del reloj de trabajo para buceadores profesionales.^[37] Estos relojes Tudor Submariner utilizaban tecnología y componentes de Rolex y otros fabricantes, y se comercializaban a un precio inferior al de los relojes Rolex Submariner. Entre las décadas de 1960 y 1980, varias armadas entregaron relojes Tudor Submariner a sus buceadores, incluyendo el US Navy SEALs y la Marina Nacional francesa.^[38] A finales de la década de 1960, la Marina Nacional solicitó una esfera fácil de leer en condiciones subacuáticas con poca luz. Esto impulsó la creación del reloj "copo de nieve" de Tudor, que se asoció fuertemente con sus líneas de relojes profesionales.^[39][40]

• Sumergible hasta una profundidad máxima de 300 metros (1000 pies). Los modelos anteriores eran más delgados y resistentes hasta 200 metros (656,2 pies).
• Corona impermeable con sistema Triplock, con triple junta, identificada por tres puntos en la corona. Se atornilla firmemente al tubo de la caja y a la caja Oyster para proporcionar una protección adicional contra el agua durante el buceo.
• Caja fabricada en bloque sólido de acero inoxidable 904L desde la década de 1980, una aleación resistente a la corrosión u oro. Las cajas de oro (blanco o amarillo) se fabrican en la fundición de Rolex.
• Bisel unidireccional que permite al buceador memorizar y seguir el tiempo de inmersión. Dado que el bisel solo gira en sentido antihorario, el tiempo de inmersión indicado solo puede aumentar en caso de movimiento accidental, evitando así el peligro de pasar demasiado tiempo bajo el agua.
• Rotor perpetuo en el mecanismo automático del reloj de pulsera, que permite que el reloj funcione continuamente, ya que cada leve movimiento de muñeca da cuerda al movimiento. La energía generada se almacena en el muelle principal, lo que permite que el reloj siga funcionando sin movimiento durante varios días. Cada movimiento es un cronómetro suizo con certificación oficial del COSC.
• Mecanismo de calendario Rolex que avanza a la siguiente fecha a medianoche con una sola rotación corta.
• Holograma extraíble en el fondo de caja, presente hasta 2007.
• Los modelos recientes del Submariner y del Submariner-Date (finales de 2008) presentan el distintivo "ROLEX ROLEX ROLEX" y el número de serie grabado en el bisel interior, también conocido como rehaut en francés.^[41] También contiene una minúscula corona Rolex grabada a láser en la parte inferior del cristal, alineada con la marca de las 6.

El Rolex Submariner ha aparecido en varias películas de la serie James Bond. El actor Sean Connery lució la referencia 6538 en sus primeras cuatro películas. En "Dr. No" y "Desde Rusia con amor",^[42] el reloj aparecía con una correa de cuero. En Goldfinger y Operación Trueno, la correa se había cambiado por una de nailon tipo OTAN de tamaño inferior (la correa "G10" del Ministerio de Defensa no se puso en servicio hasta 1973, y entonces solo en gris almirantazgo sin rayas). Otro actor que encarnó a James Bond, George Lazenby, usó una referencia 5513 con un brazalete Oyster en partes de Al servicio de su majestad;^[43] Roger Moore usó la referencia 5513 con un brazalete remachado 7206 en sus dos primeras películas de Bond, Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro. Timothy Dalton es hasta ahora el último actor en usar un Rolex en la franquicia Bond: portó un Submariner con ventana de fecha en su última película de Bond, Licencia para matar. El reloj puede haber sido un 16800 o 168000, ya que la película se rodó en el verano de 1988. A partir de "GoldenEye", James Bond lleva diferentes versiones del Omega Seamaster.^{[44][45][46][47]}