Vestido «pájaro de fuego»

Adrian, famoso diseñador que desarrolló una lucrativa carrera en la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en la década de 1930,^[1] abandonó los estudios en 1941 ante los problemas surgidos con el guardarropa de Two-Faced Woman (1941), pues el director del filme, George Cukor, rechazó los veintiocho atuendos propuestos por Adrian alegando que los trajes debían simplificarse para traducirse en prendas comunes, lo que supondría su práctica salida de la industria cinematográfica ya que el diseñador, famoso por la originalidad y suntuosidad de sus creaciones, se sintió defraudado con la decisión de Cukor además de negarse firmemente a aceptar los cambios que la MGM estaba empezando a adoptar fruto de su interés por el Technicolor, tecnología que no era del agrado de Adrian.^{[2]: 54–55 [nota 1]} A esto se sumaba el duro golpe que recibió al descubrir que muchas de sus creaciones habían sido deliberadamente quemadas en una hoguera encendida una noche por el propio estudio en el verano de 1939 debido a la necesidad de liberar espacio en el departamento de vestuario, entonces repleto de miles de prendas, algunas deterioradas por haber sido colgadas en perchas de alambre, si bien solo se quemaron aquellas que debido a su estado ya no podían ser recicladas ni revendidas (a finales de la década de 1930, el edificio principal del departamento de vestuario estaba completamente lleno, almacenándose el exceso en barracas Quonset construidas apresuradamente en varios lugares alrededor de las instalaciones).^[3]: 194 Profundamente decepcionado por este acontecimiento y también por los recortes presupuestarios a los que Hollywood tuvo que hacer frente con motivo de la Segunda Guerra Mundial pese a que Estados Unidos aún no había entrado en el conflicto, recortes que, entre otros, afectaron seriamente al vestuario, Adrian, quien ya llevaba alrededor de dos años considerando dejar la MGM a causa de las restricciones derivadas de la Gran Depresión,^{[3]: 100–101 [4]: 32} abandonó los estudios definitivamente el 5 de septiembre de 1941^[5]: 168 para concentrar sus esfuerzos en el comercio minorista, inaugurando en 1942 la boutique Adrian, Ltd. en Beverly Hills, concretamente en 233 North Beverly Drive, sede con anterioridad del Victor Hugo Cafe.^[6] Aunque la partida de Adrian se produjo en septiembre, el contrato del diseñador ya había expirado el 16 de julio (la última renovación fue por el periodo 1938-1941); el 15 de agosto, Adrian informó al personal a su servicio que ya había comunicado a Louis B. Mayer su firme intención de abrir una boutique, si bien permaneció tres semanas más para asegurarse de que el departamento de vestuario quedaba en orden, siendo su nombre retirado de la plantilla de nóminas del estudio el 5 de septiembre,^[3]: 194 tras lo cual Robert Kalloch, jefe de vestuario de Columbia Pictures, pasaría a ocupar su puesto por un breve periodo de tiempo, erigiéndose Irene Lentz como la auténtica sucesora de Adrian al frente del departamento de vestuario de la MGM.^{[4]: 32 [7]: 187}

El vestido «pájaro de fuego» fue una de las numerosas creaciones del diseñador como modisto fuera de la industria cinematográfica; diseñado alrededor de 1945-1946, el atuendo fue elaborado en el contexto del conflicto bélico, lo que afectó a la cantidad de tela empleada y a la ornamentación ya que en abril de 1942 entró en vigor la Orden General de Limitación L-85,^[8] en virtud de la cual se establecía un riguroso control de la cantidad de material utilizado en la manufactura de prendas de ropa con el fin de reducir el uso de tela en un 15%;^[9] tal y como explican Daniel James Cole y Nancy Deihl: «A partir del 8 de abril de 1942, la moda estadounidense se vio influenciada por la Orden General de Limitación L-85, que regulaba la cantidad de materiales utilizados por los fabricantes de ropa. Casi inmediatamente después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, la Junta de Producción de Guerra encargó a Stanley Marcus (de Neiman Marcus) que diseñara un programa que conservara telas sin introducir grandes cambios estilísticos, para no incitar a los consumidores a desechar lo que ya tenían».^{[10]: 202–203} Pese a que esta medida gubernamental fue derogada el 8 de mayo de 1945, Día de la Victoria en Europa,^[11] Adrian optó por continuar con el estilo que había adoptado durante el conflicto dado su éxito entre el público, a lo que se sumaba el hecho de que el diseño tuvo que ajustarse a los cánones entonces vigentes, afectados también por el conflicto bélico, según los cuales el largo aceptable de un traje de noche era de 115 cm, mientras que la circunferencia de la falda debía situarse en torno a los 365 cm; a este respecto el diseñador declaró lo siguiente el 28 de abril de 1942 al Women's Wear Daily, en un artículo titulado «Es vital que la moda encaje en la agenda actual»:

Lo más importante para la moda hoy en día es adaptarse a las pautas del Gobierno. Si la moda no puede lograrlo, no tiene cabida. No creo que las mujeres quieran ser deprimentes ni que el Gobierno desee que la moda sea aburrida o monótona. Creo que el vestido largo tiene un lugar indudable para el otoño. Es importante que las mujeres luzcan lo mejor posible durante este período difícil—todos estamos de acuerdo en ello—y no hay ninguna restricción que les impida lucir vestidos favorecedores para la noche.^[8]

Estas nuevas condiciones de trabajo llevaron a Adrian a tener que innovar contando con muchos menos recursos de los que había tenido a su disposición en la primera mitad de la década de 1930 bajo el gran poder económico de la MGM; con el fin de seguir ofreciendo prendas glamurosas sin quebrantar la normativa gubernamental, el diseñador optó por prescindir no solo de la cantidad de tela empleada en sus creaciones sino también de los ostentosos puños y grandes solapas que hasta entonces habían caracterizado sus más importantes diseños para centrarse en lo más esencial de los vestidos: la silueta. Gracias a esta solución, Adrian logró crear durante la contienda trajes que oscilaban de manera equilibrada entre sobriedad y teatralidad, ofreciendo al público modelos que hacían gala de una gran elegancia en respuesta a la austeridad de la guerra. El guardarropa del diseñador pasó a caracterizarse en la primera mitad de los años 1940 por ropa compuesta de patrones sencillos y telas claras dotadas de refinamiento, logrando de esta forma una suerte de resiliencia en tiempos difíciles mediante la moda, con prendas imbuidas en su mayoría por el arte y la naturaleza plasmados en tonos vibrantes en donde la nota predominante eran los motivos de tipo campestre y patriótico con el fin de transmitir a sus clientas el optimismo necesario para hacer frente al hecho de que sus padres, esposos e hijos estuviesen luchando a miles de kilómetros de distancia.^[12] Uno de los elementos a los que Adrian no quiso renunciar pese a las limitaciones impuestas por el Gobierno fueron las mangas abullonadas, popularizadas por el propio diseñador una década antes con el icónico vestido Letty Lynton, lucido por Joan Crawford en la película homónima de 1932, si bien decidió reconfigurar este tipo de mangas, inspiradas en las mangas «pierna de cordero» de la primera mitad del siglo xix, transformándolas en las hoy conocidas hombreras, característica que se acabaría convirtiendo en la seña personal de la actriz y que Adrian incorporó al vestido «pájaro de fuego», si bien ya había incluido este elemento en diseños previos, como el vestido de corderos retozando, comercializado en 1942, y un atuendo lucido por Suzanne Kaaren en Mujeres (1939).

El atuendo, pese a hacer gala de un motivo ornamental vinculado a la naturaleza, no contaba con una variada gama cromática ya que solo lucía tres colores (rojo y amarillo sobre fondo negro y agua y magenta sobre fondo blanco), motivo por el que no se encuadraba en su popular catálogo de «vestidos de patio», integrado exclusivamente por prendas coloridas las cuales eran ideales para comidas y pícnics en los jardines y patios privados de las típicas casas americanas, si bien reflejaba un sentimiento deseado por la sociedad de entonces ya que su diseño transmitía alegría y fuerza a través del encanto animal. Muchas de las prendas de Adrian en esa época hacían gala de motivos rústicos mezclados con estampas patrióticas, como por ejemplo un traje conservado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York cuyo corpiño exhibe una idílica campiña plagada de soldados comandados por George Washington en el contexto de la guerra de Independencia, así como el vestido «el huevo y yo», el cual muestra un paisaje rural dominado por un corral en el que figuran varias gallinas. Estos diseños, impresos mediante acetato serigrafiado, no solo se erigieron al igual que el vestido «pájaro de fuego» como una novedad en la década de 1940 sino que fueron ampliamente difundidos en revistas de moda dado su alto grado de aceptación, destacando particularmente Women's Wear Daily, medio que describió el traje «el huevo y yo» del siguiente modo: «”El huevo y yo” es el nombre que Adrian le da a este vestido de noche, confeccionado con su propio estampado de alegres diseños de gallinas y gallos de corral en gris, rojo y negro sobre blanco. El sencillo corpiño se equilibra con la falda, muy amplia y de caída suave. Observe las dos profundas aberturas en la falda».^[8] Los diseños de corte campestre o ligados de alguna forma a la naturaleza no solo transmitían una imagen de paz y tranquilidad sino que reflejaban la vida de muchos miembros de la élite cinematográfica, quienes residían en lujosas mansiones emplazadas en el valle de San Fernando, entonces un floreciente suburbio de Los Ángeles el cual se alzaba como un lugar idílico que permitía desconectarse por un momento del estrés que suponía trabajar al agobiante ritmo de los estudios, además de ilustrar las estampas de estos trajes la afición de Adrian por el mundo animal al tiempo que constituyen un recordatorio de las horas que pasaba dibujando en el zoo durante su infancia, hallándose el origen del gran interés del diseñador por la fauna, y en especial por África, en el filme Paul J. Rainey's African Hunt (1912).^[13][14]

El diseñador comercializaba su ropa a través de dos líneas: la línea Adrian Original, compuesta únicamente por ropa prêt-à-porter, y la exclusiva línea Adrian Custom, formada por prendas de alta costura y creaciones especiales para particulares. Con el fin de aumentar el prestigio de su firma en el comercio minorista a medida que se expandía por todo el país gracias a acuerdos comerciales con empresas en hasta veinticinco ciudades distintas, Adrian dispuso que solo una tienda por ciudad estuviese autorizada a vender los diseños encuadrados en la línea Adrian Original,^[15][16] los cuales, pese a venderse por precios elevados, eran hasta cierto punto asequibles para la mayoría de la población ya que el atuendo de día y el vestido de noche más económicos de esta línea costaban respectivamente $49,95 y $69,95, situándose el precio medio de las prendas de diario en $125,^[17]: 121 cantidades que representaban alrededor del 3%, el 4% y el 8% de los ingresos anuales de las mujeres en el sector industrial para 1945,^[18]: 24 año en que se producían de media cien unidades diarias de la línea Adrian Original, todas ellas fabricadas en Los Ángeles y enviadas a la boutique para su inspección.^{[17]: 121, 134} En lo relativo a los acuerdos que permitieron la expansión de la firma, estos fueron llevados a cabo por el gerente comercial de Adrian, Ltd. Woody Feurt,^[19] sobresaliendo entre las empresas que vendieron unidades de la línea Adrian Original varias compañías de renombre, como Neiman Marcus en Dallas, Marshall Field's en Chicago, Dayton's en Minneapolis, Bonwit Teller en Nueva York, D. H. Holmes en Nueva Orleans, Ben Wolfman en Houston, Hudson's en Detroit, Filene's en Boston, Garfinfinckel's en Washington D. C., Joseph Horne en Pittsburgh, J. W. Robinson en Los Ángeles, Goldwater's en Phoenix, y Rich's en Atlanta.^[17]: 119 Cabe destacar que cada una de las prendas hechas a medida en Adrian, Ltd., en cuya confección se invertían de 32 a 192 horas sin contar labores de bordado,^[17]: 122 era fabricada por un único sastre en vez de por un equipo de costureras como en la MGM de acuerdo con un testimonio recogido por Bret Fowler: «Un amigo entrevistó a Sam Sunshine, el último sastre vivo que trabajó para Adrian. Me contó que cada traje era confeccionado a medida de principio a fin por un solo sastre, lo que significa que una sola persona hacía todo el trabajo del traje que confeccionaba, en lugar de tener un grupo de costureras que se lo pasaran a otros»^[20] (a mayores, cada diseño era elaborado primero en muselina y corregido por el propio Adrian antes de ser confeccionado en la tela final, un proceso que, junto con el dibujo del boceto correspondiente, podía durar varios meses debido al perfeccionismo del diseñador).^[21]

No se sabe con certeza si el vestido «pájaro de fuego» pertenece únicamente a la línea Adrian Original o si también se incluye en la línea Adrian Custom ya que los ejemplares conservados no poseen ninguna de estas etiquetas, aunque podría formar parte de ambas ya que este diseño parece albergar numerosas similitudes con el vestido «alas de victoria», el cual fue presentado al público por el diseñador durante un desfile en el Waldorf Astoria de Nueva York en febrero de 1945: de este traje se crearon dos versiones para la línea Adrian Original, una en blanco y otra en negro, mientras que otras dos versiones, exclusivas de la línea Adrian Custom, incluían decoración a base de lentejuelas en las alas que lo adornaban,^{[17]: 139, 143} caso prácticamente idéntico al del vestido «pájaro de fuego» ya que del mismo existen versiones en dos colores y con lentejuelas. En lo que atañe a la fecha de creación, la misma no se sabe con exactitud al ser este uno de los modelos menos conocidos de Adrian, si bien su elaboración puede situarse alrededor de 1945-1946 puesto que en el mes de junio de este último año la revista California Stylist publicó un anuncio de un diseño casi idéntico obra de Jourdelle of Hollywood, compañía que lo vendió a través de los grandes almacenes Macy's de Hollywood;^[22] debido a que Adrian nunca llegó a acuerdos comerciales para la reproducción de sus diseños fuera de la firma Adrian, Ltd., el modelo ofertado por Jourdelle of Hollywood constituía por lo tanto una copia no autorizada, la cual esta empresa se encargó de promocionar falsamente como una creación original sin conceder el menor crédito a Adrian, una medida que se alejaba de las tácticas llevadas a cabo por muchas de las empresas que copiaban sin permiso las creaciones del diseñador, las cuales solían publicitar sus productos con mensajes como «estilo Adrian» o «corte Adrian».^[23] Esta problemática llegaría a convertirse en una auténtica obsesión para el diseñador, quien para evitar el robo de sus creaciones ordenaba a Feurt que destruyese cada uno de sus bocetos, en los que solo él intervenía, una vez concluida la confección de la prenda en cuestión, por lo que el robo de este diseño tuvo que producirse o bien tras su lanzamiento al mercado o bien durante un desfile de Adrian por parte de alguno de los asistentes, a los que Feurt y demás empleados solían vigilar en busca de espías comerciales, labor titánica teniendo en cuenta que a estos desfiles podían acudir hasta 500 invitados.^{[17]: 122, 125} En lo concerniente al nombre, es altamente probable que el vestido «pájaro de fuego» fuese bautizado así por el propio diseñador, quien gustaba de poner títulos a sus creaciones más importantes, como el vestido «el huevo y yo» y el vestido «semental ruano», si bien ya en 1934 Loretta Young había lucido un atuendo de Howard Greer conocido como «pájaro de fuego»,^[24]: 118 aparte de que Adrian pudo haberse inspirado para el nombre en el ballet de Ígor Stravinski.^[25]: 15

Al tratarse de una prenda destinada al público, de la misma se crearon varias unidades, habiendo constancia actualmente de la existencia de nueve trajes, de los cuales al parecer solo dos conservan la etiqueta, aunque ambos son copias del diseño original creadas por Jourdelle of Hollywood, firma que encargó la manufactura de estas prendas a Kenneth M. Kessler, con sede en 4550 Hollywood Boulevard, siendo las telas de Oscar Hayman y procedentes de Milliken & Company.^[26] La ausencia de etiquetas en varios de los ejemplares conservados podría deberse a que las mismas se desprendieron con el paso del tiempo, a que su propietaria las retiró deliberadamente por ser tal vez una molestia a causa del roce de las mismas contra la piel, o bien a una maniobra de falsificación habitual en el mundo de la moda consistente en retirar etiquetas originales de ciertas prendas para coserlas a imitaciones que posteriormente son vendidas como trajes auténticos en el mercado negro;^[27] a medida que la industria de la moda fue adquiriendo notoriedad, este tipo de ilegalidades se fueron incrementando, con un ejemplo destacado en 2007, cuando durante una redada en Nueva York la policía federal incautó $200 millones en ropa, zapatos y accesorios falsificados por una de las redes de contrabando más grandes de la historia.^[28] Pese a conocerse la existencia de nueve unidades del vestido «pájaro de fuego», de las cuales cinco pueden ser acreditadas casi con total seguridad como originales de Adrian, Ltd. y el resto como copias de Jourdelle of Hollywood, es posible que se conserven más ejemplares en vestuarios privados:

El diseño, caracterizado por su asimetría y minimalismo, se compone de un corpiño holgado con cintura ceñida y falda estilo columna con abertura en el frente y cremallera en el lado izquierdo. El cuello, redondo, posee una pequeña abertura de gota en la espalda la cual se abrocha con dos botones forrados y con cierre de trabilla, mientras que a ambos lados destacan unas prominentes hombreras de las que parten unas mangas cortas de tipo casquillo, siendo la cintura recta y carente de cinturón. Con falda larga hasta los pies de caída recta por delante y drapeado vertical en la espalda, el vestido cuenta como motivo ornamental con varios dibujos de pájaros de fuego (a veces identificados incorrectamente como aves del paraíso o aves fénix) a lo largo del corpiño y la falda tanto por delante como por detrás; cada una de estas aves, las cuales son mostradas volando en diferentes direcciones, exhibe intensas tonalidades en amarillo y rojo para la versión en negro y en agua y magenta para la versión en blanco, contando los cuatro ejemplares en color negro conservados de Adrian, Ltd. con varias tiras de lentejuelas rojas, negras y doradas cubriendo parcialmente el pájaro que preside el corpiño.^[16] Respecto a las copias elaboradas por Jourdelle of Hollywood, estas presentan un menor número de pájaros (dos por delante y uno en la espalda) y un marcado drapeado en arco en la zona delantera de la falda, la cual cuenta con dos aberturas a ambos lados, careciendo el corpiño de las características lentejuelas del diseño original.^[22]