アルパイン・クライミング

アルパイン・クライミングは、2人かそれ以上のパーティを組んで行われることが多いが、単独で行われることもある。

2人の場合、お互いにロープで結ばれた状態で、片方がリードしている間はもう片方がビレイ（確保）する隔時登攀（スタカット）が行われるが、簡単なところや、雪の斜面でビレイの意味が無いような場合は、2人が同時に登る同時登攀（コンテニュアス、通称コンテ）が行われる。コンテ行動時も、リードが中間支点を設置し、ロープを通すことによって、ある程度の安全性は保たれる。

前進手段の限定度合いによって二つの選択肢がある。

近年^[いつ?]では、登る手段の基本はフリークライミングである。積雪期はアイゼンと手袋を装着した状態で登られることが多い。

どうしても手足、あるいはアイゼンやバイルでは突破できない場合、カムやナッツ、ピトンやフックといった人工物をセットして、それにあぶみ（縄ばしご）をかけて登る人工登攀で突破することになる。ボルトは打とうと思えばどこにでも打てるため、かつては直線的にボルトを連打したルートが量産されたが、近年^[いつ?]ではそういったルートづくりやそれを使った登り方は批判・否定される傾向にある。^[要出典]

なお先鋭的なクライマーの間でも、例外的にはボルトを使ってもよしとするのか、それともどんな場合でも一切使わないのか、状況によっては使うのを許すとしたらどういった場合なら許容され得るとするのか、といったことに関しては論争がある。ボルトは消し去るべきだという者もいれば、ルート中の一部ならOKではないか、といった意見もある。また、人工的手段を用いた場合、Aで表記されるグレードをつける。A0はピトンを足場にしたり、ヌンチャクをつかんで登った場合などに示される。あぶみを用いた本格的な人工登攀は、墜落予想距離によりA1からA5までの表記で示される。

登る壁の状態によっていくつかの分類がある。

積雪期に、頂上に至る合理的なルートとしてルンゼを選択した場合、もし氷が発達していれば、氷にアイスバイルとアイゼンを突き刺して登るアイスクライミングが行われる。アイスクライミングはスピーディに登攀でき、氷が厚ければアイススクリューにより即時に強固な支点が設置できる。

アイスクライミングでルート上の氷が途切れ途切れに出てくるような場合はミックスクライミングと呼ばれる、岩にアイゼンやバイルを引っかけて登り、時折出てくる氷に乗り移る方法をとる。

近年^[いつ?]、北海道や東北では、近郊の岩場の大ハングにあらかじめ設置されたボルトを支点として用いる類のミックスクライミングが行われているが、これはどちらかと言えばフリークライミングにおける「ゲレンデ」に近く、「スポートミックス」と称される場合もある。

本来、アルパイン・クライミングといえるものは、氷河より上の標高帯で行われるもので、スコットランドのベン・ネビス山の各ガリーの登攀がアルパインクライミングではなくウィンタークライミングと呼ばれるのもこの理由によるものである。日本でも、過去においてさまざまな議論がなされてきたが、現在最前線で登攀を行っているもの^[誰?]の見解は、本来の意味に戻そうというものが主流である。日本各地から現役クライマーが集まって行われているウインター・クライマーズ・ミーティングのネーミングが、アルパインクライマーズ・ミーティングではないのは、そのような事情によるものである。

カミングデバイス（カム）やナッツといったトラディショナルクライミングでも使う道具の他に、ピトンやフックといった道具を使う場合もある。ピトンはカムやナッツの使えないリスにハンマーで叩き込む。打設状況によって支持力は大きく変わる。既成ルート上にはボロボロに錆びて薄くなった軟鋼ピトンが残置されていることがあるが、これらのほとんどは墜落には耐え得ないことが多く、人工登攀の前進用としても信頼できるものではない。^[要出典]フックは文字通り岩に引っかけて使うもので、主に前進用である。

無雪期よりも厚い衣類を着込む。多くの場合、化繊の下着に毛や化繊の中間着、一番外にゴアテックスなどで加工されたアウターを着込むスリー・レイヤード・システムが採用されるが、近年^[いつ?]、ソフトシェルの登場などにより見直しが進んでいる。ウェアはハイカーからクライマーまで需要が高いので、移り変わりが激しい。直接クライミングに関わる品としては、アイススクリューやアイスピトン、スノーバーやデッドマンなどのプロテクションが夏用装備に加わる。

また、足回りは、冬用の重登山靴ないしプラスチック・ブーツにアイゼンを装着する。雪が多い場合は、アイゼンの代わりに輪かんじきやスノーシューを装着する。

手にはアイスアックスを持つ。アイスアックスは、冬山縦走などに用いるクラシックデザインのものはピッケルと呼ばれ、アイスクライミングなどで使われるシャフトやピックがカーブしたものはバイルと呼ばれることが多い。カーブが大きいほど、傾斜が強い箇所で信頼性が高くなるが、傾斜の緩いところでは、あまりにも大きいカーブのバイルは使いづらくなる。吹雪の際にはゴーグルで目を保護する。

岩の難度を表す指標として、グレードの表記法が規定されているが、実際にはグレードを付ける者の主観に基づくため、常に議論の的となっている。自然の岩場でのグレード値はエリア内での相対的な難度を示す、一応の目安程度の位置づけとなっている。

無雪期は、RCC IIグレードが多く用いられる。RCC IIグレードはI級からはじまり、数字が増えるごとに難しくなっていく。おおむねVI級がフリークライミングで使われるヨセミテ・デジマルシステムにおける「5.9」に相当し、それ以上の難度の場合は慣例的にデジマルシステムで表記することが多い。従って、現在^[いつ?]のフリークライミングの水準から言えば、RCC IIグレード○級といったルートは容易に見えるが、プロテクションの悪さや高度感がプレッシャーとなる。こうしたことから、主観的な手強さはフリークライミングのルートにおける4グレード前後上に感じる、例えばVI級は5.10台後半に相当するという者^[誰?]が多い。^[要出典]

ジェフ・ロウの定義によると、氷瀑のような純粋なアイスクライミングはWI（ウォーターアイス）、ミックスクライミングはM、雪稜のような柔らかい雪や奮闘的な雪はAI（アルパインアイス）と表し、これらの英字のあとに難度を表す数字を付ける。WI4、M4、AI4は性質こそ違えどそれぞれ同程度の難度で、フリークライミングのヨセミテ・デジマルシステムではおおむね5.8 - 5.9に相当する。現在^[いつ?]、スポーツミックスの世界ではM16（ジェフ・ロウによると当時の装備でM8が5.13に相当）の課題が最先端となっている。アルパインクライミングでも、アラスカでは長大なルートにM7 - 8クラスの核心が登場するルートが拓かれている。