深衣
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『文公家礼集注』深衣圖
春秋戦国時代の士大夫の身分の人にとっては日常登庁する際の燕服（普段着）であり、一般庶民は吉礼の際に着用した。
『礼記』によれば、ウェストは裳裾の半分の幅で、袖の長さは袖先を折り返すと肘に当たる程度に仕立てるものとされている。上半身と下半身は別仕立てになっており、上半身は比較的タイトで下半身は緩やかであった。
漢代となると、深衣の仕立ては綿入れで全身をすっぽり覆う曲裾袍に引き継がれるが、後漢の頃にはより軽快な直裾袍（襜褕）に押されてだんだんと姿を消していった。
一方、女子の間では依然として人気があり、入廟や繭の収穫の時には深衣を着る決まりであった。この頃のものは、より裾が長く広くなっており、衿先に紐を付けて背で結んで着付けた。
晋代の頃は、完全に女性服となっている。裾を燕尾型に裁断して重ね着するので、裾がひらひらとして色とりどりの旗のように見えた。裳から2本ないし数本の帯を垂らす。
南宋の頃には儒学者である朱熹が礼記の記述を参考に、自身の解釈も含みつつ男性服としての深衣の様式を復元した。ここで再現された深衣は「朱子深衣」と呼ばれ、明、朝鮮、日本の儒学者等にも着られた。
